New York — San Francisco — Sequoia National Park — Yosemite National Park — Devil's Postpile — Death Valley — Las Vegas
— Zion Canyon — Bryce Canyon — Lake Powell — Grand Canyon — Sedona — Las Vegas -Seattle — New York
23.09.04
Наутро все это Лас-Вегасское безобразие выглядело гораздо более юзер-фрейндли. С утра полезли на верхушку Стратосферы (нам как жителям гостиницы — скидка!), откуда открывается шикарный вид на весь Лас Вегас. Сначала мы, как дураки, фотографировали через стекло, потом только поднялись на самую верхушку — а оттуда вообще роскошная картина: весь Стрип как на ладони, вокруг раскинулся огромный город, а на горизонте — кольцо гор — как нарисованных. Там, на верхушке «Стратосферы», еще и аттракцион какой-то страшный, мы не пошли — чего зависать над городом зазря? Потом пошли гулять по гостиницам. Зашли в «Париж», «Белладжио», «Алладин». Поохали, поахали. В Алладине подкараулили грозу и дождь, что пошел точно по расписанию, с опозданием 5 минут. На игру фонтанов перед Белладжио не попали — до трех часов пополудни она раз в час бывает, после трех — чаще.
Скоро все эти кукольные прелести нам надоели, и мы решили отправиться на дело. Дело состояло в посещении некоего магазинчика с кофточками, который вообще-то сеть, но бывает только в Штатах, и то не во всех. Единственная касательная этой сети к нашему маршруту проходила через Лас Вегас, и должно это было находиться в Beltz Factory Outlet по адресу S. Las Vegas Boulevard 29. Ну хорошо, решили мы, адрес «Стратосферы» — S. Las Vegas Boulevard 2000, номера остальных гостиниц по Стрипу увеличиваются до 4000, значит, нам надо в обратном направлении, в самое начало — далеко за Стратосферу на Север. Приехали. Бульвар кончился, никаких Бельцев. Где, спрашиваем? А, говорят, это за 10 миль отсюда, на самом юге, аж за Mandalay Bay. Как так, говорим? А вот так. Поехали обратно через весь Стрип, за Mandalay Bay — Стрип нам уже как родной, и даже поднадоел слегка. По дороге, правда, посмотрели от светофора представление с фонтанами Белладжийскими. Стрип кончился, номеров домов и в помине нет. Зато рядом — ковбойский магазин. Где тут, спрашиваем, этот треклятый Бельц. А вот, говорят, напротив — просто его переименовали в Las Vegas Outlet Center. Что, впрочем, лишний раз говорит о том, что надо спрашивать народ, не стесняться. Задружились мы с ковбойским продавцом, даже хотели купить чего-нибудь, отличные там сапоги и шляпы были, но кофточки — они не ждут.
Ну а центр этот, скажу я вам... Сколько кофточек — ах, и каких — ох, и сидят-то все как на мине пошиты (а это, повторяю, исключительная удача). В общем, вышла я из этого центра, потрясая пакетами с пятью кофточками и торжественной угрозой: I'll be back! А было уже не рано при этом: часов шесть вечера. И в Сен Джордж мы ехали в кромешной тьме, да еще через какие-то горы и ущелья. Видимо, лучше все же этот кусок пути проделывать при свете дня — и стремно не так, и красиво, наверное... Но точно не скажу.
24.09.04
Сен Джордж — это уже штат Юта, и там другая временная зона. Вообще, когда время суток для тебя важно (а нам — именно в этот день! — было важно), предлагаю простую и полезную привычку: приехал в отель-мотель регистрироваться — посмотри в конторе, что показывают ихние часы, и не забудь переставить свои. В частности, только благодаря этой хитрости нам удалось занять последние места на стоянке в Сионистском Нац. Парке. Удивительно: местная листовка предупреждала, что на парковке нет мест с 10 до 15. Откуда такая точность, спросите вы: сами они ее, что ли, к десяти укомплектовывают? Не знаю, не знаю — но подъехав туда к 9:40, мы действительно заняли предпоследние места. В принципе, не так уж и страшно, если мест не будет: можно поставить машину в городке Springdale, недалеко от самого парка, и пересесть на шаттл до Visitor Center, но с шаттлами после Йосемити мы решили связываться как можно меньше. Тем не менее, именно в этом парке в летний сезон от шаттлов никуда не денешься: по тому, что называется Zion Scenic Drive, можно ездить только на шаттле. Правда, здесь они вели себя вполне прилично: ходили как часы, каждые 7 минут. Но из окна автобуса — куда меньше обзора, чем из машины.
В парке оказалось красиво — все такое красное, оранжевое, и есть еще рыдающая скала, по которой всегда течет вода в силу каких-то ее внутренних свойств. Бывают и люди такие, я знаю. Скалы же остальные обозваны библейскими именами, потому как штат Эта находится под властью мормонов.
Но лишь вернувшись на стоянку и двинув дальше по дороге №9 на восток (в сторону Брайса), мы поняли, что настоящий-то Scenic Drive — он здесь, а вовсе не там. Вот представьте себе, что едете вы по красной дороге между красными и оранжевыми и белыми — нет, даже не скалами, а такими каменными блямбами, будто наляпали крема гигантской ложкой, а он там взял да застыл. А потом еще туда зеленые деревца воткнули там и сям, для украшения. А в конце этой 9-й дороги такая белая гора в клеточку — называется Checkerboard Mesa. Обалдеть.
9-я уперлась в 89-ю на Mount Carmel Junction (правда-правда, так и называется! Даже пейзаж чем-то напоминает родную кармельщину...). Такое название показалось нам достойным обеда. Нашли милый домашний, не туристический ресторанчик и заказали еду. И тут мы, видимо, впервые столкнулись с национальной американской едой, как она есть. То есть вот ты заказываешь во всей своей невинности шницель из куриной грудинки, а в результате получаешь:
Теперь надо было позаботиться о ночлеге. С Шестыми мотелями мы уже, как оказалось, трагически разминулись, ибо они перестали соответствовать нашему расписанию, как мы ни пытались наладить с ними отношения. То есть на дороге они были всегда, но не в нужный момент. Нам надо было переночевать так, чтобы иметь возможность погулять по Брайсу не только во второй половине этого дня, но и вернуться утром, если захочется. А вблизи от Брайса ни мотеля 6, ни мотеля 8 не было. Поэтому нашли у дороги, милях в двенадцати от Брайса, какой-то левый мотельчик (за 44 деньги с завтраком), получили ключ с большой подковой, и с этой подковой уже поехали в Брайс.
Bryce Canyon National Park устроен следующим образом. С севера на юг ведет дорога длиной в 18 миль, на которой находятся разные vista points — иными словами, точки, с которых надо смотреть и фотографировать. Виды и дали с них действительно открываются знатные, и все на восток. Поэтому лучше всего сразу проехать до конца, и на обратной дороге заезжать на все эти точки направо. И уж под самый конец приберечь Bryce Amphitheatre, где сосредоточена вся знаменитая камерно-театрально-симфоническая красота Брайса, о которой так долго говорили большевики — то, что называется Silent City. Это — сказка, да и только, никакими словами не опишешь. Мы решили сегодня особо не перетруждаться, а только погулять пару миль по хребту (Rim trail) с Inspiration Point до Sunset Point. Догуляв, однако ж, до этой Sunset Point, заметили официальную тропу (Navajo loop, 1.3 мили), и решили спуститься немного вниз, потрогать эти замечательные красные скалы (hoodoos называются) руками. Ну а уж как начали спускаться — а там все красивше да красивше, вниз скакать легко, так и тянет. И думает же голова — остановись, а ноги сами вниз ведут. Но вот и самая нижняя точка, а вот дорога наверх.
Ох, и нелегко же она мне далась, эта дорога наверх! Сердце бьется как ненормальное, и нехорошо как-то внутри. Ужас! Может, потому что сам каньон находится на порядочной высоте? В общем, когда выбрались наверх, уже стемнело, и от Sunset до Inspiration point — наконец-то по ровному! — топали уже в кромешной тьме; хорошо, хоть луна освещала путь.
В нашем Stage Stop мотельчике были маленькие комнатки, отделанные внутри a ля избушка, ключ, как уже было сказано, с подковой и довольно неудобная кровать. Душ же и туалет были вполне на уровне. Только вот холодрыга там ночью и утром жуткая, в этой Брайсской области...
25.09.04
В самом-самом первом плане нашего путешествия значился Национальный Парк Arches, находящийся на расстоянии около 350 миль к северо-востоку от Брайса — очень красивый, судя по фотографиям. Но, немного поразмыслив, решили его все-таки вычеркнуть из плана, потому как минимум 5 часов тащиться в одну сторону и столько же обратно ради одного заповедника — это все же перебор. А знатоки-советчики обещали утешить нас за это аркой на Lake Powell.
Рванули с утра по этому поводу на юг, в Аризону. Мимо горы Кармель, и дальше, и дальше по 89-й. Есть еще альтернативная 89-я, а мы вот — по основной. В город Пейдж на Lake Powell — такие были наши планы. Покататься на кораблике до Rainbow Bridge — чтобы компенсировать видом роскошной арки непоездку в Arches National Park. Не доехав десятка миль, зарулили в Visitor Center, подвернувшийся у дороги. Для нас это была последняя остановка в Юте в преддверии Аризоны, а поставлен он там, видимо, для наоборот: рекламировать Юту на въезде из Аризоны. Поэтому мужик рассказал нам о Glen Canyon, который мы в сущности уже проехали. То есть он вот он, рукой подать, но заезд на проезжую дорогу гораздо северней. Впрочем и дорог-то, проходимых для машин типа нашей, там почти нет. Glen Canyon — это не National Park, а National Monument: чувак объяснил нам разницу. Каждый президент считает своим долгом открыть хоть один Монумент за время своего правления. А для Парка у президента кишка тонка — это только конгресс имеет право открыть. Про Аризону же мужик говорить был не уполномочен, но сказал, что кораблик ходит не из Пейджа, а из Wahweap Marina. Ну, мы туда и поехали.
На въезде с нас пробовали содрать деньгу, но наш National Park Pass их удовлетворил. Хотя нац. парком там и не пахнет, а так — какая-то гостиница, какой-то кемпинг и озеро, живописное такое. Почему-то я вышла на его фоне как Гулливер в стране лиллипутов или турист в мини-(подставь название страны). А озеро — оно вовсе даже настоящее, хотя образовалось, скорее всего, в результате сооружения плотины, Glen Dam. Кораблик, однако, уже ушел, как оказалась, с утра пораньше, и к тому же, стоит чертову прорву денег, и пилить на нем до этой арки и обратно 7 c половиной часов — а по нашим с Левкой понятиям, можно потратить это время более разумно. Ну, мы и порулили далее по курсу, на юг по 89-й, в сторону Гранд Каньона.
Прямо за Пейджем начинаются индейские резервации. Левка же как раз накануне выражал неподдельный интерес к жизни индейцев, но никто из спрошенных нами аборигенов не мог рассказать, как можно с этой жизнью ознакомиться. Пока что проезжаемые нами резервации выглядели довольно неприглядно. Какие-то караваны вместо домов, а вдоль дороги под неприглядными навесами (или даже без) мрачные индейцы продают сувениры — ценой ровно в три раза выше той, какую мы готовы были заплатить. Зато Аризона поразила нас своими гигантскими, величественными пейзажами.
Планы с корабликом на Lake Powell предполагали ночевку в Пейдже в Придворном Мотеле 6, но поскольку кораблик обломался, судьба нам была пилить до Гранд Каньона и заночевать где-нибудь поблизости. На северный хребет (North Rim) и южный (South Rim) ведут две разные дороги, обе тупиковые. Мы выбрали южный, он считается более живописным и классическим. С ночевкой решили, что чего-нибудь да найдем, если не в Desert View, то хотя бы в Камероне. Но в Камерон мы приехали слишком рано, да и мотелей там было не густо. А Desert View оказался уже за воротами, в пределах парка. На въезде мы спросили у мужика в будке, где бы тут можно поселиться, чтоб от каньона недалече. Мужик сказал, что на территории каньона все занято, чтоб мы и не рыпались (а мы и не рыпались, фиг ли нам 120-200 баксов за одну ночь платить?), а вот если выехать из южного выезда (мы въехали с восточного), то через 7 миль будет город Тусайян, где нам может улыбнуться счастье. И тут мы уже слегка занервничали, потому что дело-то к вечеру, причем не к какому-то, а с субботы на воскресенье. И мы сказали себе, что всей душой стремимся в этот Тусайян, и нигде по дороге не останавливаемся. Но не останавливаться не могли, потому что там по дороге та-а-а-кое... Ну да, да, там по дороге — Гранд Каньон во всем его блеске.
Заехали на Grandview Point, просто не могли проехать мимо. А-ах! А ведь несколько человек мне говорили, что ожидали от Гранд Каньона по рассказам бОльшего, но разочаровались по сравнению с Брайсом. Мы нет, не разочаровались. Так и останавливались на всех панорамных точках по дороге, возвращали челюсть на место и ехали дальше. Когда приехали в Tusayan Visitor Center, было уже пол шестого. Спросили на всякий случай про гостиницу. Милая девушка Ирина из Тулы, работающая там по обмену студентов, сказала, что вообще-то они за гостиницы не отвечают, но утром они обзвонили все окрестные отели, и места остались всего в двух: один — в самом Тусайяне (дорого страшно), а другой — в Валле (цена нормальная, но в 23 милях к югу от Тусайяна). Неужели в Тусайяне нет никакого мотеля? — спрашиваю. А вот есть еще Seven Mile Lodge, но там нет телефона. Мы сломя голову — в эту семимильный мотель (почему так называется? потому что Тусайян находится в семи милях от Гранд Каньона), едва успев просквозить в дверь перед какой-то тетенькой. Да, говорят нам — осталась последняя комната, и всего-то за 66 денег, но она для курящих. Ну, мы подивились в очередной раз, что за странная манера в этой Америке про заказе спрашивать Smoker? Non-smoker? — мы не расисты, нам все равно, кто жил в этой комнате.
О, как мы ошибались! В комнате топор можно было вешать — не на дым, а непосредственно на запах. 14 лет — с тех пор как из Москвы уехала — таких ощущений не испытывала. Ну и что теперь делать? Похлопали жабрами — и обратно в Каньон. Зато — утешались мы — номер большой, просторный, с кофеваркой — и даже два стула, чтоб позавтракать и поужинать по-человечески.
Поснимали Каньон в закатном освещении, пока окончательно не стемнело. (По-любительски, конечно. Серьезные люди подходят к этому делу серьезно. На одной, к примеру, vista point стояла парочка с большим аппаратом на большом штативе. Несколько минут вдумчиво целуются, потом мужик слегка отлепляется и нажимает на тросик, продолжают дальше). Вернулись в Visitor Center и пошли в кинотеатр IMAX (он прямо там внутри) смотреть фильм про Гранд Каньон. Кто-то из добрых людей перед поездкой велел нам посмотреть этот фильм обязательно, а теперь вот и мы рекомендуем не пожалеть на него 10 баксов — тем более что и конфетку впридачу дают. Ух, фильм классный — только уж больно головка кружится, когда тебя насильно летают над Колорадо речкой с ее крутыми берегами. Заодно узнали, кто такой был этот Пауэлл — легендарный исследователь Гранд Каньона конца 19-го века. История самого Каньона, история его исследований, как его фотографировали в начале прошлого века — масса интересного, да еще что-то такое из 4-го измерения было в этом фильме. После фильма нам этот Каньон стал как родной, и вопрос, возвращаться ли туда на следующий день, больше не стоял.