Cappadocia: (подробности выше) – Istanbul: Aya Sofia – Eminönü – Galata Bridge - Yerebatan Palace (the Cistern) – Kapaliçarsi (Grand Bazaar) - Uskudar - Harem - Sokullu Mehmet Paşa Camii - Grand Bazaar - Sultanahmet Camii (Blue Mosque) – Aksaray – Valens Aqueduct (Bozdogan Kemeri) – Şehzade Camii –Vefa – Süleymaniye Camii – Ïstanbul Üniversitesi –Yedikule – Yeni Camii (New Mosque) – Topkapi/Hammam (ну не удивляйтесь) – Eyüp – Ayvansaray – Balat – Pierre Loti Hotel - Airport
Сегодня летим в Стамбул. Рейс в 12, выйдем из дому в 10, чтоб к 11 сдать машину в аэропорту. Аэропорта никакого нет на нашей карте, но Фарук объяснил, как ехать. За полчаса до отъезда Фарук говорит: айда к соседям, там моя жена печет традиционный хлеб (юфка). Это было и впрямь познавательно, а выглядело так.
На фото, конечно, не жена, жена молодая (было такое ощущение, что она не единственная, но поручиться не могу). Еще познавательней было, когда он притащил этот хлеб в отель и угощал им всех постояльцев. Это уже называлось «катлама» – не просто лепешка, а с начинкой (зелень, картошка, лук, немного мяса) – очень, очень вкусно, надо будет когда-нибудь изобразить дома.
Доехали нормально, заправка имеется прямо у самого аэропорта. Дорожных указателей с самолетиком явно недостаточно, но слово "Hava Yollari" (авиалинии) на наших билетах помогло опознать слово "Havalimanı" (аэропорт). Чувачок пришел за машинкой вовремя, однако потребовал 10 лир за снятое колесо. Левка, который в мирное время не большой мастак в торговле, тут проявил большую твердость и 10 лир отстоял.
Полет, как и в прошлый раз, прошел по-деловому: взлет, еда, посадка – ничего лишнего. Как вышли в аэропорт, начался аттракцион. Подходит чувак, тычет в карточку на груди: я мол работник аэропорта, видите? вам такси? пошли со мной, помогу. Подводит к окошку, там что-то вроде турбюро, они говорят: такси в Султанахмет стоит 50 лир, но если туда и обратно, то мы вам сделаем, так и быть, за 80. Щаз! говорим мы с негодованием, вспомнив какой-то путеводитель (там было написано, что снаружи стоит щит и на нем тарифы: в частности, Султанахмет – 15 долларов, то есть лир примерно 18). Конечно, мы помним, что путеводитель двухлетней давности, а цены растут как на дрожжах, но не настолько же... Выходим, щита не видать, зато куча желтых такси, и нас сразу направляют к первому в очереди. – Сколько стоит в Султанахмет? –35. – (*мы, пальцем в небо*) Много, давай за 25. – (*водитель*) Неет, какое там 25, мало! – (*мы*) Ну ладно, давай за 30! – (*водила, возмущенно*) Ах 30? ну так езжайте по счетчику! – Сажает нас в машину и включает счетчик.
Ой, думаем, щас будет страшная месть. Сверили тариф под счетчиком, как велел путеводитель (gündüz, дневной, все нормально), едем-боимся. Приехали в наш Pierre Loti, на счетчике 27 лир. С тридцати водила сдачу не дает. Теперь понятно, почему при нашей несговорчивости ему было выгодно по счетчику, хоть 3 лиры, но выиграл.
Раз уж мы упомянули любимый путеводитель, дам на него ссылку в первых строках моего письма и персональное огромное спасибо gava за то, что поделился. Буду называть его для краткости ЛП и периодически кидать сюда цитаты из него, курсивом - вместо того чтоб Америку изобретать.
Теперь расскажу немножко про то, как мы выбирали отель в Стамбуле, вот уж повеселились. Два дня бродили по сайтам, читали отзывы, скакали блохами с отеля на отель. И понимали в общем-то, что не так уж важны ни десяток евр, ни какие-то детали комфорта, ни лишний километр протопать, однако втянулись и не могли остановиться, даже таблицу составили с параметрами. Одним из параметров было название - по этой части лидерами были «Барин», «Сюр» и «Услада глаз Султана». В результате остановились на подсказанном нашей Ленкой (другом и турагентом) «Pierre Loti», тоже ведь ничего название, французское такое. Говорят, у него special class, 4.5 звезд (а про район Султанахмет говорят, что из декларируемого числа звезд надо вычесть единицу). На каком-то этапе случайно увидели этот отель на Asiarooms за 72 евро вместо 95 и решили себя побаловать. Долго решались, было жалко выбрасывать такую замечательную таблицу, но наконец Левка строго себя спросил «нам с шашечками или ехать?» и пришлось уже заказать. Об остальном расскажу в выводах.
Итак, приехали. Заходим в отель, нам говорят: пардон, у нас техническая проблема, а вы небось устали, так мы вас прям сейчас поселим в отель напротив, «Mina», он того же уровня, а завтра переберетесь к нам. Ну, мы ж недаром по тырнету шарились, знаем, что «Мина» действительно того же уровня. Поехали, сравним.
Да, тут надо рассказать страшную историю с рюкзаком, с хорошим концом (писана Левкой, по лексике видать).
Вылезали мы из такси после этих разборок с водилой в приподнятом настроении, выгрузили два рюкзака, два чемодана и просто пакет, рванули в долгожданный отельчик... И вот, выбираясь из него со всем грузом, чтоб идти в "Мину" в сопровождении приданного гарсона, обнаруживаем, что один из рюкзаков (самый ценный!) так и простоял все это время на улице у поребрика. Смешанные чувства от осознания всего, что могло произойти и не произошло, облегчение задним числом... Двинули в "Мину", сопровождение волочит чемоданы.
Собственно, сравнивать отели будем завтра, а сегодня встали-пошли куда-нибудь.
Потолкались на площади Султанахмет
и отправились прямиком в Айя-София, благо рядом, вход – 20 лир (путеводитель 2-летней давности обещал 15).
Вот она какая большая
Вот остатки мозаики, а в правом нижнем углу - как оно должно быть на самом деле
Левка был страшно доволен, у меня же чувство истории притупленное, и я скучала. Все как-то некстати вспоминала то Альгамбру, то Кордовскую мечеть, то романские церкви прошлогодние: заходишь туда – и глаз омывается восторгом. А эта – огромная да, историей пропитанная – да, а глаз и душу мою не радует.
Хотя снаружи красивая, ничего не скажешь.
И овечки мне понравились
Теперь направились по трамвайной линии на причал Еминёню искать знаменитый балык экмек.
У ж/д вокзала наткнулись на прелестный старый паровозик (наверняка на нем Ататюрк приезжал в Стамбул и речи толкал, но таблички соответствующей не нашли).
Вот соленья какие-то турецкие, это мы уже на причале
А вот рыбку жарят
Отведали балык экмек: одного на двоих достаточно, а булки слишком много относительно рыбки. Через пару дней, освоившись в городе Стамбул, Левка будет специально присматриваться к разным продавцам (их штук семь на пристани) и заметит, что некоторые кладут в булку две рыбки, а не одну, и салату побольше. Бдите!
Попробовали местную шварму: "дёнер" называется, похожа на нашу, но не в пите, а тоже в булке. К шварме прилагался местный напиток айран, подобие кефирчика – Левке понравился (вон морда какая довольная), мне нет.
От Эминёню через пролив Золотой Рог идет Галатский мост (Galata Köprüsü), сплошь усеянный рыбаками с удочками, которые ловят тот самый балык экмек. ЛП сообщил, что именно с этого моста собирался бросаться, да так и не бросился Даниэль Отей в «Девушке на мосту» - пустяк, а приятно. Под мостом – сплошным рядом рыбные рестораны, усиленно зазывающие туристов, а мы уже наелись уличной еды. Зазывание в рестораны происходит очень активно, чуть ли не хватают за руки. После некоторых экспериментов устанавливаем, что проще всего идти мимо, не глядя, не слыша, уклоняясь от протянутых рук и меню. Невежливо, но удобно.
Садилось солнце, и мы наснимали кучу банальных, но от этого не менее прекрасных видов с мечетями, чайками и удочками на фоне закатного неба.
Обратно пошли слегка не в ту сторону и наткнулись на египетский базар со всеми его пряностями, сырами и орешками. Видали фисташки по цене от 11 до 40 лир за кг, удивлялись. Пряности нечувствительно перешли в несъедобные ништяки, и я уже не помню, что на следующей фотографии: все еще египетский рынок или уже Гранд базар.
Завтрак могли выбрать между двумя отелями. Решили позавтракать в «Мине», чтоб потом сравнить с «Пьер Лоти». В «Мине» завтрак с видом на Босфор, что конечно очень классно.
Переехали в «Пьер Лоти». Попросили комнату с видом, девушка радостно согласилась. Желания надо конкретизировать: мы по умолчанию считали, что вид будет на Босфор, а он оказался на улицу Диван Йолу. Ладно, диван так диван. Разница между самими отелями забавная: чего есть в одном, нету в другом, и наоборот. В Мине душ надо придерживать рукой, в Пьер Лоти душ хороший. В Пьер Лоти номер просторней, телевизор модерновый и чайник есть, зато нету места для чемодана, а в Мине зато кондиционер для волос дают, а не губку для обуви. Надоело сравнивать, вышли гулять.
Сначала выясняли, надо ли нам покупать акбил. Девушка на мосту на ресепшн утверждала, что депозит не отдается, но это чистая неправда. Мужик, продававший их в киоске, наглядно изобразил на пальцах, что мол Левка ему акбил, а он Левке 6 денег, и мы решили взять. Ага, тут надо объяснить, что такое этот акбил.
Общественный транспорт в Стамбуле оплачивается самыми разными способами: жетонами (jeton), билетами (bilet) и, наконец, магнитными билетами (akbil). Постичь эту систему сразу невозможно, но удобнее и выгоднее всего акбиль (неправда: "акбил" - так турки произносят - прим.ред.), к тому же он и обходится дешевле. Раздобыть акбиль можно в специальных киосках (akbil или akbil gişesi) у трамвайных остановок, на конечных линиях автобусных маршрутов и в других транспортных узлах. За депозит размером 8 YTL (неправда, 6 YTL) вам вручат пластиковый брелок с круглым магнитом. Дальше его необходимо зарядить: это делается в том же киоске или в специальном автомате akbil (их, впрочем, довольно мало). Сумму, которая кладется на счет, вы выбираете сами, прикинув, насколько активно вы собираетесь пользоваться общественным транспортом, но вносить меньше 10 YTL смысла не имеет. Входя в метро, на трамвайную остановку или на паромный причал, следует прижать магнит к специальному устройству на турникете - табло покажет, сколько снято с вашего счета и сколько осталось. Перед отъездом акбиль можно вернуть, получив обратно депозит. Добавим, что с акбилом поездка дешевле на 10 курушей (грошей, да?), к тому же он подходит для всех видов транспорта, в отличие от жетонов.
С новеньким акбилом, заряженным на 12 лир (в дополнение к депозитным шести), уселись на автобус 61В и поехали через Золотой Рог в район Бейоглу, площадь Таксим. На площади стоит упоительный памятник: монумент Республики, поставленный в 1928 году. Памятник довольно забавный: из каменной арки в обе стороны, как мыши, лезут бронзовые турки, в одну сторону — солдаты, в другую — мирные граждане (впрочем, тоже весьма воинственного вида). И тех и других возглавляет, понятно, Ататюрк.
Прогулялись вниз по улице Истиклаль.
Истиклаль - это стамбульская Европа: не только по географии (полно Азии и в Европейской части), но и по духу.
Где я? девушка, девушка, где я?
На Истиклаль совершенно невозможно удержаться от пожрать, даже когда не голодный. Мы поглядели в окно какой-то забегаловки, там чувачок резал бёреки пяти сортов, мы переглянулись и поняли, что не устоим.
Купили тот, что с мясом (кыймалы бёрек), его порезали на мелкие кусочки, положили нам в коробочку. По вкусу он напоминал известный с детства чебурек, но другой формы (колбаской) и печеный, не жареный. Очень жирно и очень вкусно. Раскаивались, хорошо хоть один на двоих взяли.
Дошли до Галатской башни, покрутились возле нее
сспустились к Галатскому мосту и перешли его по верху, болея за рыбаков.
Теперь решили пройтись по Эминёню и поискать себе круиз по Босфору. На будке одной компании написано 7.50, на другой 15, больше никакой инфы нет (то есть есть, но по-турецки), а вокруг еще бегают владельцы частных катерков, тянут за рукав, эх говорят прокачу, хошь за 30 евро, а не хошь, так и за 20. Непонятно!
Галатская же башня чудо как хороша. Этот вид в разных ракурсах в течение 6 дней мы снимали, наверное, раз двадцать. На мой взгляд, это самый красивый вид Стамбула.
Домой вернулись не по трамвайной линии, а короткой дорогой, через Ankara Cadessi, это заняло 15-20 минут. На обратном пути меня посещали неуютные мысли. Зачем, думаю, нарушила свой принцип и приперлась в большой каменный город, в то время как на свете есть еще моря, леса, поля, степи, милые маленькие уютные городки, горы с дырками, в конце концов? В большом городе я устаю почище сидения за компьютером 9 часов в день и почитай не отдыхаю совсем.
Забредали на обратном пути в сувенирные магазинчики. Плетут ковер. Неужто турчанка?
Выпив в отеле кофе, решили пойти куда-нибудь неподалеку. Неподалеку, на самом деле, практически все, а из "больших мастов" - Голубая мечеть и Цистерна. Подумали, что в пятницу в мечеть не стоит, пошли в Цистерну.
В самом начале улицы Йеребатан войти в невзрачную дверь и плюхнуться в цистерну-базилику VI века. Не поверить своим глазам, очутившись в этом огромном сводчатом подземелье, где с потолка капает вода, под ногами мечутся рыбы и пучат глаза змееволосые Медузы.
Зашли – и обалдели! Тут мое чувство истории почему-то прекрасненько проснулось, бодро присоединившись к никогда не дремлющему чувству прекрасного. Позволю себе украсть следующий текст из какого-то другого путеводителя, проиллюстрировав его нашими фотографиями. Нашими - в смысле
Цистерна представляет собой гигантский подземный дворец с каменными сводами, поддерживаемые 15-метровые колоннами. Подсвеченные снизу цветными лампочками, каменные столбы стройными рядами уходят в темноту.
На полу дворца стоит вода. В ней плавают рыбки и лежит неимоверное количество монет всевозможного достоинства из разных государств. Для удобства посетителей проложены деревянные мостки, остальное оставлено так, как было во времена оны. Со сводов, подобно легкому редкому дождю, капают мириады маленьких нежных капель. И звучит музыка – такая же хрустальная, как звук падения капель в воду, таинственная и неземная. Кажется, она звучит все полторы тысячи лет – столько, сколько стоит дворец (дворец был сооружен в VI веке).
В старину он служил… обыкновенной цистерной. Его так и называют Цистерна Базилика. Для предков нынешних турок Базилика была простым водохранилищем. Чтобы не портилась вода и не покрывались плесенью и мхом колонны, на их поверхность был нанесен специальный состав, секрет которого ученые не могут разгадать до сих пор.
Потрясающие две зеленые головы Медуз в основании колонны. Говорят, они перевернуты специально, чтобы не сумев открыть глаза, Медуза не могла ослепить людей.
И только подумать, что по этому подземелью, мимо этих Медуз брели по колено в воде и с факелами в руках Никита и Баудолино! А мостков и лампочек тогда и в помине не было.
Вот это да. Даже вся усталость прошла как не бывало, и захотелось пойти куда-нибудь еще. И пошли мы на Гранд Базар, он же крытый рынок, он же Kapali Carsi (Капалы чарши), на разведку.
Путеводители врут, что там все дешево и что якобы можно сторговаться на половину. Мы себе выбрали для примеру две плошечки и пытались их сторговать за разумную цену. Однако продавцы нашу цену слушать не хотели, а когда мы уходили, не кричали вслед вернись-все-прощу. В конце концов один парень оказался более сговорчивым, и мы сторговали две плошечки не за 10, как хотели, а за 13 (изначально было 18). Это была та самая счастливая торговля, про которую пишут в путеводителях. Но если в Гёреме у меня было чувство, что мы промахнулись, то здесь получилось как по-писаному: каждый ушел довольный своей победой.
Пошли искать себе ужин. Насмотревшись на Истиклале необычных по виду турецких блюд, решили и на ужин попробовать не просто шашлык, а чего-нибудь такое необычное: Köftesi, например. Из всех ништяков, смотревших из витрин, приглянулись нам такие штуки, что сверху у них что-то желтое, а внизу что-то мясное. И вот идем по Диван Йолу, видим написано «Баран 2 ресторан», в стекле искомые ништяки несколько сортов, и стоит очередь из туристов с подносами. Ну я смотрю, туристы передо мной берут один такой ништяк и к нему гарниры. Набрала и я с разгону, а Левка предусмотрительно взял одинокий ништяк. Как он был прав! Оказалось, что за каждый "гарнир" надо платить отдельно. Разделили пополам и впервые за н-ное кол-во дней поели совсем без теста. Хотя вкусно не было, не ешьте в ресторане "Баран 2".
Вечером решили испробовать сауну и хамам при отеле, их нам предоставили на халяву за неудобства, причиненные в день приезда. Сауна оказалась окей. В хамаме было хуже, потому что камень-то был горячий и лежать на нем кайф, но вода во всех кранах – холодная. То есть почти теплая, но ближе к холодной. Так что мы уж намылились на камне как могли и пошли мыться по-настоящему в номер. Придется идти в нормальный хамам, чтоб понять, как это все устроено.
Сравнили завтраки. Как и следовало ожидать из неписаного закона сохранения (или компенсации), террасы с видом на Босфор в Пьер Лоти нет, зато завтрак побогаче. В качестве курьеза (об этом я еще на трипадвайзере читала) за дополнительную плату предлагается свежевыжатый апельсиновый сок и омлет (обоих – по 2 вида: за 5 и 7.5 лир). Насмешили. Соответственно, дефолтный сок сладкий и невкусный (чтоб стимулировать), а в остальном - все хорошо.
После завтрака устроили инвентаризацию, переучет и переоценку ценностей, в смысле что делать в оставшееся время. Как например.
1. «Круиз по Босфору»: что делать, куда плыть, сколько платить? есть какой-то Bosphorus Scenic Tour за 17.50 лир прямо с пристани, на весь день - но непонятно, объясняют там чего или нет. Узнать это трудно, ибо в кассе говорят по-турецки, а те, кто говорит по-английски, пытаются втюхать частный круиз за 20-25 евро. А кто-то из предшествующих туристов вообще никакого тура не брал, а проехался просто из Европы в Азию и обратно и остался доволен.
2. Дворец Топкапы. Многие, слишком многие говорят, что нечего там смотреть, что ценность имеется, но чисто историческая, не архитектурная. Поскольку тут просматривается прямая корреляция с Айя Софией, то для меня прямой вывод – не ходить. Примерно то же с Археологическим музеем.
3. То же, да не то с церковью Хоры («Карие Джами»), в которой, говорят, есть восхитительные византийские мозаики по житиям Христовым. Тут однако спрашивается, где я и где жития? Левка чего-то тоже не стремится - впрочем, как уже было сказано, он и в Каппадокии взвыл от церквей. Решили с этим подождать и в результате не доехали. Почему-то мне кажется, что зря.
4. В дворец Долмабахче тоже решили не ходить: на лицо он нам не полюбился своей аляповатой роскошью, да и ЛП обложил его, как мог, при том что норовит расхвалить каждую ерунду.
5. И наконец, надо было решить, как быть с хамамом, куда я хочу, а Левка нет.
Для начала решили, что надо использовать хорошую погоду и прокатиться по воде. К 10 утра пришли в Эминёню и первым делом наткнулись на очередь из туристов на «круизном» причале. Причем кораблик отплывал в 10:35, а верхняя палуба уже была забита - учтите, если кто собирается в круиз. Отчасти из-за очереди, отчасти из общей нехватки спонтанности в характере мы решили в круиз не ехать, а прокатиться сначала на азиатский берег - скажем, в Ускюдар, а там посмотрим. Погрузились на теплоходик (принимает наш акбил!), плывем
ППриплыли, значит, в Ускюдар. Потоптались по пристани, отыскали мечеть, рекомендованную ЛП (нет, вы все-таки не путайте с "Лонли Планет"), закрыта на учет, зря платочек надевала. Поглазели на знаменитую Девичью башню
Вообще-то у любимого путеводителя есть недостаток, один: любой район он описывает с таким смаком, с такой любовью, что ожидаешь черт-те чего прекрасного, а на поверку там не оказывается ровном счетом ничего примечательного. Ну да, да. Вы скажете, что я просто не умею смотреть. А я отвечу, что пускай уж лучше оно само в глаза бросается, благо мест таких мильён.
Мы так тщательно и логично ловили хорошую погоду, что как раз в Ускюдаре на нас пошел дождь. Но не сильный, мы справились. Пожалуйте вам, вид из Азии в Европу в пасмурную погоду
А это уж настоящие турчанки, как ни крути
Так по берегу мы дошли до следующей станции – Харема.
Часть Ускюдара за Девичьей башней, ближе к Кадыкëю, носит имя Харем (Harem). Здесь возвышаются огромные стены и башни казарм Селима (Selimiye Kışlası, 1828), которые султан Селим III соорудил для своей новой, устроенной по европейскому образцу армии. Во время Крымской войны здесь находился британский госпиталь, а в нем работала сестрой милосердия Флоренс Найтингейл (1820-1910) — национальная героиня Великобритании, основавшая всю современную науку ухода за больными. По ночам она обходила раненых со светильником в руке, за что была прозвана «Леди с лампой» итд.
Подплываем обратно к Эминёню. Это дворец Топкапы, вид с Золотого Рога: там, где трубы - это кухни, кухни, кухни...
Причалив к Эминёню, пошли искать египетский базар, друзья спецзаказали чурчхеллу (суджук), благородное занятие. Нашли. Наткнулись вдруг на торговца часами и покупили у него офигительные часы. За 5 денег! (притом, что плошку маленькую, как мы помним, еле-еле на 7 сторговали). И с ресторанчиком повезло на этот раз. Обыкновенный, портовый ресторанчик, мужик завлек нас туда английской речью и общим гостеприимством, а его курица на гриле и бараний шашлык оказались диво как хороши. Имя ресторанчика нигде не хранится, потому что найти его специально в путанице улочек Сиркеджи все равно невозможно. Что-то типа Асмадар или Акдамар. Вопрос везения, давно так не везло и не скоро повезет опять.
Отдохнули в номере (все-таки классно жить в центре), попили кофе с восточной сластью, закупленной в кондитерской по дороге. Сласть представляла собой такой коржик, а внутри начинка из яблок, корицы и орехов. Звучит вкусно, а так не очень (соды многовато). Если учесть, что рахат-лукум и пахлаву мы не любим априори, то лучше вообще без сладкого.
Пошли гулять.
Почти в центре квартала, посреди большого сада, стоит красивая мечеть Сокуллу-Мехмед-паши (Sokullu Mehmet Paşa Camii, 1572), построенная одним из самых толковых вельмож турецкого золотого века. На самом деле Мехмед-пашу звали Байко Соколович — это был сербский мальчик, которого отобрали у родителей и заставили принять ислам. В результате он сделал примерную карьеру.
Мечеть оказалась потрясающе красива! Но там сидел мужик и фотографировать зараза не дали. Вот разве что снаружи.
Мужик пытался рассказать что умел ( Синан и т.п.) и впарить набор самодельных фоток за 10 лир. Надо было ему просто сунуть денег и поснимать самим, а мы не догадались.
Еще какая-то штуковина в окрестности
Пошли на Гранд Базар, а то думаем завтра воскресенье, базар закроется и останется практически неохваченным. На сей раз мы подошли к делу серьезно и прошли по маршруту, нарисованному в Eye Witness (кстати, очень замечательный путеводитель – огромное спасибо Так вот, по поводу покупок вообще. ЛП пишет, что истории о необычайной стамбульской дешевизне ушли в прошлое вместе с девяностыми. Заметьте, что пишет он в те времена, когда цены были ниже нынешних где-то на треть. Вот и считайте. А так оно конечно, полным-полна коробочка.
И киса с города Стамбул, так и хочется взяит в охапку и унести.
Вечером приценились к шаттлу в аэропорт (который собирает народ со всех отелей) и поняли, что хоть не слишком, но рискуем опоздать на самолет. Это жаль: 8 лир с носа – приятная и соблазнительная цена. Все равно радовало, что осталось всего 2 дня, из них один все-таки не совсем полный. То есть почти послезавтра – дома!
Продолжение следует, а там нас ожидает маленький облом. Ошиблись малость в датах, как это у нас бывает.
10 октября 2008 г.
Галатская башня как всегда в ударе, погодка тоже
Девичья башня (Kiz Kulesi), стоящая на маленьком островке недалеко от ускюдарского берега, — такой же символ Стамбула, как Голубая мечеть или Галатская башня. Она была построена еще в византийское время и служила сначала сторожевой вышкой, а потом маяком, тюрьмой и арсеналом.
Мечеть безупречна, а ее маленький уютный двор — просто прелесть. Внутрь зайти тоже стоит: во-первых, из-за великолепных изразцов из Изника (лучших в Турции), которыми облицованы все стены; во-вторых, из-за дивной красоты мраморной инкрустированной кафедры-мимбара, украшенной островерхим шпилем; в-третьих, из-за кусочка росписи XVI века, который сохранился над входной дверью, — не блекло-вялой, как в большинстве мечетей, а фантастической, черно-красной с золотым. Наконец, над дверью, в молитвенной нише и на кафедре, вмонтированы три маленьких кусочка Каабы (священного черного камня из Мекки — главной святыни ислама). Как паша их раздобыл — неизвестно.
