Cappadocia: Göreme – Içeridere/Zemi Valleys – небо над Каппадокией – Göreme Open Air Museum – Swords Valley (Kiliçlar) – Love Valley – Pigeon (Guvercinlik) Valley – Çavusin – Avanos – Paşabağı (Monks Valley) – Ürgüp – Sunset Point (Rose Valley) – Ortahisar – Göreme - Kaimakli – Ihlara Valley – Uchisar – Niğde – Soğanlı – Göreme – Istanbul (подробности в свое время)
6 октября 2008 г.
На сегодня мы запланировали южное направление: подземный город и долину Ихлара. Подземных городов в Каппадокии чертова прорва, но туристов чаще всего водят в два, наши австралийцы-американцы называли их D-place и К-place. Самый большой, Derenkuyu, состоит аж из восьми этажей. Левка вычитал в путеводителе, что проход между эти этажами один, так что если в этом подземном городе вы встретились с группой из 30 человек – считайте, что час потерян, а если две группы - прощай, день! Следующий по размеру – Kaimakli, там всего 4 этажа, но кто-то говорил, что он даже интереснее. Туда мы и поехали. 15 лир с носа, от гида отбились (несколько добровольцев очень хотели нас поводить), с группой в 30 человек таки столкнулись и ждали в боковой каморке, пока они проползут по проходу. Кому противопоказано ходить на корточках или согнувшись в три погибели – не ходите в подземный город.
киса ку-ку
Выбравшись из-под земли, поехали дальше на юг, наблюдая разнообразные с/x пейзажи, в Derenkuyu свернули правее на Ihlara.
Перед нами стоял вопрос: с какого конца зайти в долину. Согласно изученному материалу, долина устроена так: Ihlara – южный вход, Selime – северный, Belisirma посередине (и там обедают). Еще вроде обозначен какой-то промежуточный вход без названия между Ihlara и Belisirma. От южного до северного входа – 9 км, а поскольку нам надо вернуться к машине, то получается 18 км. Пешком это перебор, а нормального транспортного сообщения не наблюдается. Поэтому мы решили въехать на Belisirma, пройти на юг сколько пройдется, вернуться, пообедать и понять, есть ли желание идти в другую сторону.
Вместо обещанной очаровательной деревушки Belisirma эта оказалась местом затрапезным и непривлекательным. Странно! может, мы с какого заднего входа въехали? Или по-разному понимаем понятия «живописное» и «очаровательное»? Запарковались возле одного из ресторанчиков и отправились вдоль ущелья. В ущелье красота, зелень, прохлада, журчит речка и щебечут птички.
Нереально осознавать, что ты только что спустился сверху, где солнцепек и выжженная степь.
В долине Ихлара, понятное дело, тоже имеются древние церкви, общим числом 12 штук. Три штуки из них находятся возле Белисирмы, на них указывают указатели куда-то наверх. Поскольку мы уже спустились вниз, спешились и настроились на прогулку вдоль долины, решили оставить эти ближние церкви на потом и потопали на юг. Через час ходьбы добрались до того места, где был обещан промежуточный выход и еще три церкви. Церкви нашлись, а выхода – нет, не видно. Это не значит, что его там нет – может, мы просто не заметили. Наверху стоит какое-то здание, от него вниз ведет лестница, может, оттуда можно войти.
Церкви мы осмотрели только две: Yilanli Kilisi
и еще одну, названия не помню
За третьей надо было тащиться километр в сторону, а нам еще возвращаться. Левка тут заметил: а вот представь себе, мы бы пошли на экскурсию и нас бы протащили по всем 12 церквам? Ммм.
Так мы прошлялись вдоль долины и обратно часа три, а когда вернулись, была нам награда: обед на воде. Такой был кайф развалиться на этих подушках с чувством выполненного долга!
Правда, в нашем конкретном ресторанчике еда была не ахти.
То есть ничего, конечно, есть можно – но вчера и позавчера было гораздо лучше. Здесь мясо было суховатое, а джаджик тяжелый и безвкусный. Может, у соседей еда лучше? Вон к ним очередь выстроилась.
Наш ресторанчик назывался что-то типа Tandirci. Будете в тех местах – попробуйте на всякий случай другой.
Выехать из этой Белисирмы тоже удалось не сразу. Улицы везде узкие, куда ехать непонятно, занесло нас куда-то наверх, к очередной церкви. Фрески там плоховато сохранились, зато купол большой. Возможно, это Ala Kilise («The Mottled Church»).
А в соседнем конусе – пресс для выжимания масла, о чем нам поведали двое мальчишек, тусовавшихся неподалеку.
Когда мы вышли, они же обратили наше внимание на спущенное колесо, пришлось менять. Домкрат был дурной на редкость, пацаны помогли, получили свой бакшиш (не просили!)
На обратном пути мы тоже немножко заплутали и благодаря этому проехали через Учхисар как раз на закате. Что было очень кстати (о, в рифму получилось).
Вся крепость в таких дырках. Просто непонятно, как до сих пор никто в них не провалился.
А вечером все-таки решили пойти на вращающихся дервишей, раз уж мы в Турции – а то где еще такое увидишь? Они тут вращаются в специальном заведении недалеко от открытого музея. За 20 евро тебя отвозят и привозят (позже оказалось, что в Стамбуле та же цена). Представление длится час: похоже на настоящий ритуал, не туристическая профанация для туристов.
Во время представления фотографировать нельзя, а после они специально позируют для фотографии.
Даже не знаю, порекомендовала бы я или нет – скорее да, чем нет. В философию ихнюю мне врубиться не удалось, но крутятся они потрясающе красиво. Познакомились с двумя новозеландками: нас забирали из отеля и отвозили на одной машине. Интересно, что из Стамбула они специально ездили в Галлиполли – а фильма одноименного не видели. Мы им велели посмотреть, они записали себе в блокнотик.
7 октября 2008 г.
Из Большого Списка Обязательного в Каппадокии у нас в принципе осталась одна вещь: долина Соанли (Soğanlı). Это относительно далеко по местным масштабам и не совсем понятно, как ехать. Изучая карту на этот предмет, Левка обнаружил в той стороне город под названием Niğde. Город находился еще сильно южнее Soğanlı, всего пилить от Гёреме километров сто, но Л сказал, что мы никак не можем упустить возможность не буквально, так туристически превратить никогда в нигде. Всего полтора часа езды – и вот!
На самом деле, по-турецки это произносится Ни-иде. А смотреть там надо, как объяснил Саша, три вещи: 1) распрекрасный монастырь 2) Alaeddin Camii (1223) - "прекрасный образец зрелой сельджукской архитектуры" 3) мавзолей Hudavent Hatun Turbesi (1312) "оригинальная работа времён Караманидского эмирата, где строгая форма в сочетании с великолепными декорациями вполне передают метафизический аспект надгробного сооружения" (цитаты из Сашиной энциклопедии).
Монастырь стоит севернее города и стоит 3 деньги.
Его раскопали совсем недавно, поэтому фрески сохранились так, что Гёремским церквам и не снилось. Одна беда: нельзя фотографировать. А если кто не оставил надежду поснимать вопреки, то по его пятам ходит усатый мужик и следит.
Вскоре однако мужик убедился, что мы закона не нарушаем, и пошел показывать нам остальные богатства монастыря. Объяснял он по-турецки и на пальцах, как умел. Например, камень большой лежит у входа – это, показывает, дверь, вот так ее закрывают.
вот амфоры, в которых хранились запасы
вот прочий быт
вот дерево
и вот оно же из глубины какой-то комнатки
А тут дырка в земле – «ало, ало, телефон!» Почему телефон, выяснилось чуть позже, когда под этой дыркой оказалось чисто подземелье, и Левка туда залез, а я нет, туфельки были неподходящие (монастырь же обещали, не подземелье), и я видела через эту дырку Левку глубоко внизу.
Пока мужик водил народ в подземелье, одну фреску все же удалось заснять:
Фрески эти на верхнем этаже находятся, высоко
Погуляв таким образом по монастырю в обществе усатого хранителя и одинокой австралийки, мы эту австралийку подхватили и поехали в центр Нигде. Нигде оказался большим городом и в руки даваться не хотел. Да мы толком и не знали что ищем-то, картинок в нашем путеводителе не было. Помнили только, что одно из них должно быть шестигранное, и нечто шестигранное нашли (следуя по коричневым указателям). Оно тоже было "turbesi" (мавзолей), но не то.
Потом чисто случайно наткнулись на другое, еще более шестигранное, но еще более невзрачное, потом нашли "замок" (так себе замок, на мой непросвещенный вкус)
потом наконец отыскали ту самую мечеть, тоже не Нотр-Дам, но говорят, там внутри интересно
и это все с бессмысленным блужданием кругами и долгими расспросами населения. По английски в Нигде не говорил никто, зато все дети радостно кричали «хелло». Очень помог полупродвинутый турецкий австралийки, которая крутилась в Турции уже 50 дней.
Короче, не дался нам этот Нигде. Прокляв все на свете, с трудом выбрались из него и поехали на северо-восток, до Yesilhisar и оттуда еще 13 км до Соанли. Фарук велел ехать через Деренкую, но так нам показалось ближе. По дороге встретили еще вон чего, Левка радовался, как ребенок.
В Соанли первым делом набросились на обед в первом и единственном ресторанчике под названием «Каппадокия». Еда, как и вчера, оставляла желать, зато сидишь прямо в яблоневом саду, можно яблоки с ветвей снимать и закусывать.
Далее по курсу за рестораном – билетная касса, плати мол 3 деньги. А за ней – еще рестораны (может, там вкуснее) и та часть долины, где самые ценные церкви (да, и в этой долине тоже церкви, а вы думали?). К сожалению, по всей долине проложен асфальт и приходится ехать на машине, а то бы прогулялись. Одна церковь была совсем рядом и довольно обычная, название только клевое: Карабас («черная голова»).
На самом деле она читается «карабаш», а не «карабас» - типа черная башка. Вообще в Турции постоянно в голову (башку) приходят какие-то лингвистические открытия. Вот смотрите, эта «килиси» - это ж почти французская «эглиз» и почти немецкая «кирхе», а «кирхе» это почти «церковь» и «church» одновременно. Как все связано между собой, черт побери.
За двумя другими церквями пришлось прогуляться налево назад. Это "купольная церковь". Тут она немножко похожа на чайничек, а в реале производила совершенно могучее впечатление…
Вот она еще
Это так назваемая "скрытая церковь" ("Hidden church")
А что это за пепелац с глазами, уж и не вспомню
еще глаза
Еще была очередная «змеиная церковь» (Yilanli kilise, такие в каждом городе водятся), но змей там не обнаружили. Зато живо вспомнился любимый стих Превера из моего детства:
Сидят за столом,
Ничего не едят:
Они не в своей тарелке. Печально
Позади их затылков тарелки торчат,
Поставленные вертикально.
Видите, как удивительно: тут все святые при своих тарелках, но за ними тянутся бесконечные ряды пустых...
Поехали домой, другой дорогой, взяв направление на Невшехир-Ургюп. Проезжали через красивое плато на верхотуре – таких еще здесь не видели.
Проехали еще несколько «живописных» деревенек. Ну разве в таком смысле живописных
Вы, кстати, не подумайте, что я ворчу там или ругаюсь, или они меня как-то раздражали, но видно я как-то не так понимаю термин «живописный». Вот скажем, мы полгода назад по Франции ездили – ну, вы меня поняли про деревеньки... Гёреме – да, супер живописная, но эти все не такие.
Проехав Ургюп и Sunset Point, сильно напряглись, чтоб не пропустить поворот. И не пропустили! Хотя указателя никакого не было (дорогу ремонтировали, вот и не было). Оказалось, что от Ургюпа до Гёреме всего 6 км, а не 15, как мы ехали позавчера!
Вот я теперь вспоминаю, что мне изначально было ужасно любопытно, чего уж такого есть в этом Соанли, чего нет в остальной Каппадокии («церкви + горы с дырками»). Обещанная «очаровательная деревушка» оказалась такой же мрачной развалюхой, как и Белисирма, и долина не такая глубокая и длинная и журчащая водой, как Ихлара – но в этой долине все другое: другие виды, другие цвета, другое настроение.
И особенно эта купольная церковь...
Продолжение следует. Про Стамбул.