Швейцария - Италия, или К вопросу о звездах

Мюнхен - Лихтенштейн - Кур - Ароса - Виа Мала - Беллинцона - Локарно - Верцаска - Лаго Маджоре - Варезе - Лаго ди Комо - Мелиде - Лугано - Кьявенна - Сольо - Санкт Мориц - Понтрезина - Гуарда - Скуоль - Бибервир - Мюнхен

На сей раз путешествие планировалось недолго и наспех. Задача состояла в том, чтобы купить билеты незадолго до отлета, и при этом за минимальный период времени и минимальную же цену посмотреть, как всегда, кучу разных мест.

Задача оказалась выполненной, но с неизбежными издержками. Проехали через рекордное количество стран, и достигли, пожалуй, минимальной за наши поездки средней стоимости ночевки на нос. Экономия, вообще-то, не являлась самоцелью, просто она вносит в поездку некий спортивный элемент.

Билеты и машина были заказаны за 5 дней до вылета, через два дня обнаружилось, что автомата нам не дают, потому что кончились. Будете брать с ручным управлением? Хорошо, что жисть подлая вынудила Левку в последние месяцы поездить на ручнике. А если бы нет? Наверное, пришлось бы отказаться от билетов вовсе, либо брать машину не у Alamo/National, а у другой фирмы, что заметно дороже.
В цели поездки входило кинуть взгляд на итальянские озера и не охваченные в прошлый раз части Швейцарии. Не спрашивайте меня, почему мы полетели не через Милан, а через Мюнхен - пусть Левка объяснит вам разницу между швейцарскими и итальянскими общественными туалетами. По плану маршрут выглядел так: из Мюнхена - в Лихтенштейн (поглядеть, что за зверь), далее Швейцария - Кур и Ароса (рекомендация родственников и знакомых), Локарно и Лугано (разобраться, в чем разница), долина Верцаска (видели на открытке), затем Италия - озера Лаго Маджоре и Комо (все были, а мы что рыжие?), и подняться в Швейцарские Альпы в страну с таинственно-эльфийским названием Энгадин (Санкт-Мориц, Давос - все по 3 звезды по Мишлену). А там и до Мюнхена рукой подать. 8 дней на всю прогулку. Ну, поехали.

19.09.01

Полет на самолете немецкой фирмы AeroLloyd был сплошным удовольствием для нетребовательного туриста: все - минута в минуту, и даже жратва вкусная. Прилетели в Мюнхен в 5:30 утра, два часа торчали в очереди за машиной - час до открытия, и еще час живой очереди. Наука на будущее - после паспортного контроля рекомендуется сломя голову бежать занимать эту очередь, все ж таки час поутру - довольно ценная экономия.
Выехать из Мюнхена в нужном направлении - это особая история. Начальная тактика предполагала держаться на Линдау, но конечно же, мы пропустили нужный поворот и невзначай заехали в Аугсбург. Но потом на юг, до Кемптена, а там опять на Линдау. На феерические пейзажи с коровками на изумрудных лугах и холмах, с сияющими вершинами на заднем плане, организм, увы, не реагировал. Спать хотел, а скоро захотел и есть. Попробовали накормить его в городке Исни (Isny).

часов в 13:00 - самое что ни на есть логичное время пожрать, если учесть, что с 2 до 4 в Германии все закрыто. [Это что, вот агенты, вернувшиеся из Франции, рассказывали, что там рестораны закрыты с 2 до 7 вечера!]

Так вот, не тут-то было! Оказалось, что и в этом городе, в остальном довольно симпатичном, открыты одни кондитерские, и сидит себе народ, наворачивает кофе с пирожными! Вдруг видим - столовка - и курицу жареную дают, а к ней картошечку мелко нарезанную, ну такого аппетитного вида! Набрали себе побольше, зачерпнули картошечки - а она, собака, холодная! Оказалось, это блюдо такое у них Kartoffelsalat - по определению холодный и с уксусом! Все, больше на эту удочку не попадались!

Часам к 5 добрались до Лихтенштейна. Почему Лихтенштейн - отдельное государство, сходу не совсем понятно. За валюту у них - швейцарские франки, и границы со Швейцарией практически нет, зато есть собственные почтовые марки, и на почте можно поставить штемпель в паспорте, кто хочет. Говорят, там весело в воскресенье.

Столица называется Вадуц, а в горах над городом стоит живописный замок, в котором живет княжеская семья. И очень славная тетя в информации.

Для неподготовленного читателя - информацией здесь и далее называется для краткости Информационное бюро для туристов (на местном наречии может называться как-нибудь похоже). Это очень ценный ресурс. На местности, как правило, обозначен указателями c большой буквой i, работает часов до шести вечера, с перерывом. Часто в таких заведениях сидят очень дружелюбные и приятные тетеньки (бывают, конечно, злобные молчаливые мегеры, но в виде исключения). У них можно разжиться ценными сведениями, халявными картами и буклетами (все надо просить). Также очень помогают в поисках жилья (см. ниже).

Поскольку жилье - как и в Швейцарии - в Лихтенштейне дорого, мы, по совету моей начальницы, поехали в молодежный отель (Jugendhotel) в городке Шаан, недалеко от Вадуца (там все недалеко). Эта замечательная сеть есть, наверное, во всех странах Европы, но в остальных, кроме Швейцарии, мы находили жилье и подешевле, и получше. А в Швейцарии эта система очень помогает. Отель, правда, не супер-класс, вместо белья выдали какой-то дурацкий "спальный мешок", и полотенец там не дают вообще, но в остальном - все чистенько, мило, и с прекрасным завтраком + членством в этой организации на 1 день нам стоило 36 франков с головы. Вообще-то, можно в Израиле оформить это членство на год за 30 шек. и платить за каждую ночевку доллара на 2 меньше.

Между прочим, моя начальница Эрика вот уже 10 лет отдыхает исключительно в Швейцарии. В связи с этим перед поездкой она выдала нам список ценных указаний, которые мы называли "Десять заповедей Эрики".

20.09.01

Погуляли возле княжеского замка (красота!) и поехали дальше по горной дорожке, которая вывела в славный городок Тризенберг. Немедленно захотелось там переночевать, но планы звали вперед. Быстро докатили до Кура (в русском путеводителе - Кур, в Швейцарии говорят Хур, а пишется Chur) и свернули на 30-километровый серпантин, ведущий в Аросу.

Виды с дороги открываются изумительные. Эти 30 км занимают добрый час, но оно того стоит, и ради самой Аросы тоже. Очень симпатичный городок, два озера, не говоря про большую подземную бесплатную (не сезон) парковку и бесплатный же автобус, на котором мы заехали на верхнюю точку маршрута, где наш ребенок дорвался до снега,

и оттуда спустились пешком вниз до машины. Классно! Спускаться те же 30 км на машине обратно к Куру было значительно проще. Часок погуляли в Куре (оказалось невзначай, что это самый древний город в Швейцарии) и направились на юг, в итальянскую Швейцарию, направление на перевал Сан-Бернардино. Около получаса - и дорога приводит на Via Mala.

По-итальянски это значит "плохая дорога", долго тут была у них проблема, что не могли через это место приличную дорогу проложить. По современной скоростной трассе проскакиваешь над ущельем, не замечая, но если ехать по шоссейке попроще, можно остановиться и оглядеться. Платишь в киоске три франка с носа, спускаешься вниз по лесенке 340 ступенек - и наблюдаешь невероятной красоты и величественности картины: узкое, извилистое ущелье, водные струи и камни, причудливо обработанные потоками.

Красиво, очень стоит заехать и спуститься вниз.

Кстати, о плохих и хороших дорогах. Как известно, для езды по швейцарским автострадам нужно купить так называемую "виньетку" за 30 франков. Поскольку в прошлый раз нам умудрились продать эту штуку при том, что одна уже была наклеена на стекле, у нас осталось ощущение, что они нам должны. Проверили маршрут по карте, и решили ее не покупать, потому что 95% его пролегало не по трассам. Это, видимо, не проходит, если пересекаешь границу на трассе, а ежели кто по нашему маршруту поедет, то расчет вполне оправдывается. Пограничники, между прочим, вежливо предлагают купить "виньетку", но когда говоришь им, мол, по трассам ездить не собираемся, не пристают - демократия.

Перевалили через Сан-Бернардино - и вдруг все говорят по-итальянски. Надо специально напрячься и напомнить себе, что это все же Швейцария. (Когда позже действительно попадаешь в Италию, разница становится вполне очевидной!) По нашим наблюдениям, в этой части Швейцарии по-английски мало кто говорит, зато говорят по-французски.

Ночевка была неопределенно намечена "на озерах". Но когда в 18:30 мы оказались в городке Беллинцона (от озер километров за 15), стало очевидно, что неплохо бы попытаться заночевать, пока открыта информация. И хотя она должна была закрыться 10 минут назад, все же удалось отловить тетю на излете и получить с нее брошюрку с отелями, где два самых дешевых она пометила крестами. Отельчик, в котором были свободные места, оказался в самом центре и стоил 120 франков на троих. С полотенцами, бесплатной стоянкой и завтраком. Тут, правда, уже начинаются эти итальянские майсы, когда ни колбаской, ни сыром на завтрак и не пахнет, только кофе и круассон с повидлом.

Впрочем, это уже завтра.

21.09.01

Беллинцона - город трех замков: Castello Grande, Montebello и Sasso Corbano. Центральный из них - Castello Grande - почему-то был перечеркнут в нескольких местах жирной красной полосой. Думали-гадали, почему - пришлось спросить прохожих. Оказалось, ЮНЕСКО решил включить Беллинцону в свой какой-то там список, и по этому поводу праздник - как бы красная ленточка. Может, теперь Мишлен звездочку добавит? У него на Беллинцону отведено 0, а какой славный и красивый город! Тут тебе и старый центр, и горная гряда фоном, и живой, натуральный, большой город, живущий своей городской жизнью, и эти самые три замка, замечательно сохранившиеся (не считая красной ленточки, которая, надеюсь, не навсегда). Даже уезжать не хотелось, но планы не ждали, и в 11 мы двинулись в сторону Локарно (две звезды по Мишлену). Проскочили поворот на Val Verzasca, и попали на какую-то гору в Локарно, с которой должен был открываться шикарный вид. Вид не открывался из-за дымки, мы спустились на набережную, заловили мужика и спросили, как попасть на эту самую Верцаску. Если бы он не объяснил, что надо вернуться на 5 км назад в сторону Беллинцоны, ни за что бы не нашли.

Праздник начался сразу, как только въехали в долину. Верцаска - это небольшая речушка, протекающая по удивительно красивой зеленой долине. В чем мы убедились, поев спагетти в первой попавшейся таверне. Вид из окна был, как из окна парохода, только что не качало.

Затем проехали до конца долины все 19 км (как нам советовали приятели) и оказались в очаровательной деревушке под названием Sonogno (Сононьо). Стоят там очень древние с виду дома с каменными крышами. Вообще-то, каменные крыши начались гораздо раньше, и мы все порывались выскочить из машины и снимать фотки, но все же хорошо, что доехали до конца - эта деревушка была самой красивой из всех. Погуляли вдоль реки, попрыгали немножко по камушкам и поехали обратно на 10 км в место под названием Lavertezzo - это тоже деревушка, примерно посреди долины. А там - а там и были те удивительные цветные камни в русле реки - следы вековой эрозии, которые мы видели на случайной открытке, и за которыми мы сюда и потащились.

Погуляли по руслу вместе с народом, подивились на камушки. День прошел не зря.

Лирическое отступление. Верцаске Мишлен не дает ни одной звезды, так, упоминает. У нас было три путеводителя, и ни один нас туда не завлекал. Могли бы и пропустить, если бы не приятели, которые там были. Они же дали ценный совет: не останавливаться посредине, а ехать до конца. Эта долина была одной из изюминок нашего путешествия - и спрашивается, как мы должны после этого строить наши отношения с путеводителями?

Теперь решили спуститься по западному берегу Лаго Маджоре в Италию и переночевать там подешевле. Поскольку Эрика велела "сфотографировать чудесные сады на острове Изола Мадре", искали место на берегу поближе к островам. Я долго пыталась понять по Мишлену, что у них там с островами. В Мишлене эта Мадре как-то вскользь поминается, а Борромео, наоборот, отмечено тремя звездами. И только из проспекта, полученного в информации, выяснилось, что острова Борромео*** состоят из трех: Изоле Белла, Изола Мадре и Изола Пескаторе: на первом - сады и кукольный театр, на втором - дворец, а третий (Рыбачий остров) - так просто, сам по себе. Городков, близким к островам, было тоже три: Стреза, Вербания и Палланца. Потом, правда, оказалось, что Палланца - это вроде часть Вербании. Но неважно: остановиться решили в Палланце, потому что было уже 6 часов вечера, а как искать квартиру без информации, мы плохо себе представляли. Квартирой на сей раз оказался отель с оригинальным названием "Италия". Всего за 120 000 лир (20 долл. с носа). Окна выходили на стену соседнего дома, и Юльке не угодила кровать (она предпочла стащить матрац на пол и спать там), а в остальном все было очень даже хорошо.

Вечером я осталась в номере, а Юлька с Левкой вышли погулять. Вдруг прибегают с какими-то большими цветными свечками: айда на митинг в защиту американского народа! Ну, это дело святое - пошли на главную площадь защищать демократию от терроризма. Там все торжественно: пожарники с факелами, народ со свечками - все путем. И вот к микрофону первым делом выходит кто-то, кого нам не видно, и начинает говорить на чисто итальянском языке, но с наибольшей частотой доносятся до нас слова "мусульмани", аллах, condanare и немножко интеграция. Что это за странная речь в защиту демократии? - спрашиваю я стоящую рядом тетеньку, а она мне объясняет, что это говорит главный местный мусульманский деятель, что мусульмане хорошие и хотят интегрироваться, а аллах хочет мира и целиком поддерживает демократию в Америке. Ну, тут нам пришлось отойти в сторонку и немножко над этим делом подумать. Не очень хотелось защищать демократию от нехороших мусульман под флагом интеграции хороших в итальянское общество. Есть некоторые сомнения.

Отступление: еще о пользе Информации. Перед Бюро в Палланце - огроменный паркинг, с натыканными там и сям знаками "стоянка запрещена" и надписями по-итальянски. Даже когда информационная тетя объяснила, что эта парковка - бесплатная, еще долго не верилось. А система в Италии такая: если расчерчено белым - бесплатно, если синим - наоборот.

22.09.01

Утром спорили, ехать к этой матери на остров или не ехать. С одной стороны, начальница с Мишленом велели, с другой - непомерно дорого и дождь.

В конце концов, сработал Левкин аргумент, что лучше за те же деньги ботинки купить. Что тут же с удовольствием и сделали, причем ровно за те же деньги. Ну ладно, выходит, не зря тащились в эту Палланцу. Заехали (совсем по дороге) в город Арона и подивились на гигантскую статую Colosso di San Carlone. Обогнули Лаго Маджоре с юга и, поскольку направление держали на Швейцарию, попали в город Варезе, стоящий между двумя озерами (Маджоре и Комо) и сам, вроде бы по карте, тоже на озере Лаго Варезе.

Последнее оказалось чистым обманом (озеро где-то в стороне, и туда на машине запросто не попасть), а город тоже оказался совершенно некрасивым (за исключением большого парка), но кипящим бурной жизнью - нам показалось, что очень уж много людей на улицах. Зато парк оказался симпатичным, а в нем - выставка старых велосипедов . И тетенька в Информации была очень славная и нашла нам замечательный отель за 120 000 денег. Уютный, комфортабельный, всего в 10 мин. от центра (это - пешком, а на машине - нам нарисовали на карте замысловатый маршрут, еле нашли). Правда, через 5 минут после нашего туда вселения за окном зазвенел звоночек, а еще через 5 мимо просвистел поезд, что и продолжалось с завидной периодичностью. В общем, Юлька тоже попросила вычеркнуть ее из списка италофилов и запросилась обратно в Швейцарию.

23.09.01

Как будто в Швейцарии нет дождя. Как же, как же. Еще будучи в Италии, заехали в большой торговый центр, в супер и так просто поглядеть, все одно дождик на дворе. А также пора уже было заменить батарейку в моих часах. Я было попыталась это сделать в Беллинцоне, но была сражена наповал ценой в 20 франков (50 шек. - sic!) и гордо отказалась. Здесь это стоило 12 шекелей. Теперь - курс на Лугано. Кстати, насчет курса. Взяли его по карте, промахнулись, попали не туда, спросили у пограничников, они указали вперед в каком-то тоже странном, на наш взгляд, направлении, мы поверили - и в результате немало сэкономили в смысле пути!

Оказалось, есть перемычка или переезд через озеро - мы так и не поняли что! - что позволяет не давать кругаля через озеро Лугано, как мы собирались. Едем-едем - вдруг написано "Мелиде". Что-то знакомое? Ах да, там же "Швейцария в миниатюре"! Наплевав на дождь, пошли. Очень мило, как, видимо, и любое другое в миниатюре.

Через 5 км - уже Лугано. Чем отличается от Локарно, помимо звезды (здесь три, а там две) - так и не поняли. Озеро, набережная и гостиницы, а в хорошую погоду, вероятно, и вид с горы. Дуем дальше: снова пересекаем границу - на сей раз из Швейцарии в Италию, на озеро Комо и по его западному берегу на север. Опять же принцип: жрать и спать лучше в Италии - те же услуги намного дешевле. И правда, в городке Porlezza слопали отменную пиццу, с голодухи каждому заказали по целой, пришлось с собой забирать остатки. Погуляли по дождливому городку, и вот тут вдруг прониклись очарованием этих запущенных, разваливающихся - так красиво разваливающихся - итальянских городков. И дорога эта, ведущая вдоль озера, необычайно красива, несмотря на дождь. Наверное, правильно было бы остановиться еще в одном таком прибрежном городке - вот так, чтоб без туристов, сувениров, шикарных отелей - но все же в дождь лучше ехать, а время не ждет. Скоро дорога отошла от озера и стала подниматься в горы. В последний итальянский город перед границей - Кьявенну (Chiavenna) - приехали в 4 часа. С одной стороны - световой день еще есть в запасе, а ничего про эту Кьявенну хорошего не известно, с другой стороны, последняя возможность дешевой ночевки, да и вообще неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня воскресенье, информация работает не везде, поэтому надо брать ночевку там, где ее находишь.

В Кьявенне информация работала, и это было наше счастье. Во-первых, так дешево мы еще не ночевали никогда. Когда инфотетенька выдала нам брошюрку с предстоящими нам швейцарскими гостиницами, у нас от этих цен в глазах потемнело. Правда, был очередной Jugendhotel в запасе, но там - мы знали заранее из Интернета - тоже достаточно дорого. А еще тетенька выдала совершенно роскошную карту Энгадина, куда мы держали путь. Потом в Швейцарии такие карты и не думали давать задарма. Во-вторых, город оказался чудный. Тут тебе и речка горная бежит, и дома прямо над ней нависают, и узкие улочки, вымощенные брусчаткой, и горы, окружающие со всех сторон, и - никаких тебе туристов. В общем, типичный такой ноль-звездный. В-третьих (это выяснилось случайно вечером при рассмотрении карты): рекомендованная в паре путеводителей деревушка Сольо (две звезды на сей раз) оказалась всего километрах в десяти от Кьявенны, прямо по нашему курсу.

Впрочем, вернемся к отелю. Тетенька нашла нам отель "Флора", две звезды, за традиционные 120 000 лир, и объяснила, как доехать и где - в 3 минуты ходьбы от него - стоянка. Подъезжаем к нужному дому, смотрим - прямо возле нужного дома есть стоянка, но рядом с другим отелем - 1 звезда. Сколько стоит? - спрашиваем. 70 000 (12 долларов с носа!). Дизайн - как у моей прабабушки, а в остальном - все чистенько, и даже туалет и душ в комнате. Ну, мы берем, люди не гордые. Но ирония в том, что сами бы отель ни за что не нашли, потому что в этот угол города можно заехать только случайно. Два часа гуляли по городу - прощание с Италией, успевшей нам полюбиться в своем натуральном непарадном обличье.

24.09.01

Очередное дождливое утро. Наменяли в банке денег на оплату отеля, еще прошвырнулись по Кьявенне - и снова через итальянско-швейцарскую границу. Впереди - Энгадин. Эта загадочная сущность оказалось обширной территорией, простирающейся с обеих сторон дороги, по которой мы ехали. Дорога эта идет на северо-восток, соединяя Кьявенну (или, скажем, северную точку озера Комо) с Ландеком, который уже в Австрии. Начало дороги называется долина Брегаглия, середина (примерно вокруг Санкт-Морица) - Верхний Энгадин, а примерно от Цернеца до Австрии - Нижний Энгадин.

Первой по маршруту была "живописная деревушка Сольо", согласно путеводителю, стоящая в 3 км от основной дороги, "куда ведет очень крутая дорога". Хорошо, что я скрыла последнее обстоятельство от Левки, а то еще стал бы сопротивляться - действительно, кажется глупо переться куда-то наверх, когда туман и ни зги не видно. И правда, когда мы взгромоздились на стоянку около деревни, все было плотно окутано молочным таким туманом. (Стоянка, кстати, платная, как и везде в Швейцарии - они в свободное время ходят и ищут, куда бы еще поставить парковочный автомат). Но стоило подняться чуть наверх - и мы оказались в очаровательной деревушке, почти нетронутой, с мощеными улицами и каменными же крышами. Еще километр вверх пешком по указателю на "панораму" - и открывается живописнейший вид на деревуху с колокольней на фоне долины и горных вершин. А клочья тумана только добавляют романтики.

Спускаться было значительно веселее.

Далее по курсу значилась деревня Стампа, в которой должны были присутствовать замечательные образцы энгадинских домов (а далее по маршруту они должны были, по идее, испортиться). Энгадинский дом мы узнали сразу и с первого взгляда в него влюбились. И сразу кинулись снимать - нет, этот лучше! Нет, этот! А истина-то находилась гораздо дальше (читай до конца). Окутанные абсолютно белым туманом, перевалили через перевал Малойя и торжественно въехали в верхний Энгадин. Это - как бы квинтэссенция Энгадина, тут к зеленым долинам еще и сверкающие снежные вершины, да еще и озера. Эх, погода-распогода, где же ты, зараза? Проехали Зильс, где философствовал Ницше о чем-то подобном, видимо, а за ним сразу - Санкт-Мориц, "курорт миллионеров, мечта нескольких поколений туристов", три звезды. Решили оставить его на потом, потому как были весьма озабочены нахождением в этом дворянском гнезде ночлега попроще.

Надо сказать, что перед сном в Италии я с не очень приятным чувством листала брошюрку с Энгадинскими отелями. Цены - начиная с 60 франков. И только в некоей Селерине - 4 км за Санкт-Морицем - нашлись два места: Den Altern Brauerai (кажется, по-русски это Старая Пивоварня) - 50 франков - и InnLodge - вообще почему-то 33. Пока в Селерине информация была закрыта, по фоткам отыскали и того, и другого. В Старой Пивоварне таки оказалось 50, а в InnLodge было закрыто. Бросились звонить по телефону, а телефон оказался не самого отеля, а той же самой информации. Левка говорит - давай в Пивоварне, а я - нет, поехали в Информацию. Я в Информации говорю - нам чего бы подешевле, а они - вот Пивоварня. А я - вот InnLodge. А они - вот еще чего InnLodge - там только группы, и комнаты на четверых, а я - мы не гордые, нам и на четверых подойдет. В результате, конечно же, никакой проблемы у нашей маленькой группы не было, и получили мы свою роскошную комнату с двумя двухэтажными кроватями, с душем и туалетом в номере, все новенькое, блистает чистотой - тоже что-то вроде Jugendhotel, но из другой серии, и даже получше. Кроме того, были мы во всем отеле совершенно одни, группы должны были заехать через неделю, а завтрак нам подавал сам управляющий, когда мы хотели. И по всем параметрам нам как раз хорошо выходило жить тут два дня. Да, полотенец, конечно, не было. Но мы быстренько подсчитали, что на сэкономленные деньги можно купить тучу полотенец.

Вечером поехали в Санкт-Мориц в супер и на радостях купили полотенце, артишоков, очередную колбасу и кусок шоколадного пирога. Который впоследствии оказался ну О-чень вкусным. Погуляли в Санкт-Морице и его окрестностях. Большой промышленный курорт, подпорченный большими отелями - ну, в общем, типичные три звезды по Мишлену.

25.09.01

В планах у нас значилось поехать в Понтрезину, погулять там с экскурсией, организованной муниципалитетом (Эрика велела), заглянуть в мебельный магазин (Эрика велела) и прошвырнуться по долине Бернина, "на перекрестке" с которой и стоит Понтрезина. В этой долине было обещано много умопомрачительных видов, в том числе с вершины "Дьяволецца" (тоже Эрика велела). То есть, по моим понятиям, там-то и были все эти блистающие снежные вершины и зеркальные озера. Но дождь и не думал переставать, и даже переходил порой в снег, а туман и не думал подниматься, а экскурсия была запланирована на завтра на 4 часа, так что мы посетили этот магазин ретророманской мебели и отправились домой, не солоно хлебавши. Левка сказал, что в такую погоду ни на какие сияющие вершины он не поедет. Да, по поводу ретророманского. На этом языке говорят в Энгадине. Учат его в школе и тщательно сохраняют и культивируют. На слух похож на смесь румынского с немецким. Мы их где-то понимаем, сами говорим на таком воскрешенном языке.

В обед взяли зонтики, уже приросшие к руке, и поплелись гулять по нашей Селерине и искать обед, которого не заслужили. Шестое чувство неумолимо привело меня к вышеупомянутой старой пивоварне, где, я вроде видела, обещали какие-то комплексные обеды. В обед это оказалось чем-то типа рабочей столовой, в которой за 13 франков мы получили второе блюдо, салат и еще прекрасный швейцарский тортик на десерт! И мы взяли два таких обеда, а третьему взяли блюдо из очередного завета Эрики - "попробовать Rosties". Это оказалось довольно вкусно, нечто вроде крупно натертой картошки, жаренной в яйце. Это тебе, блин, не картофельный салат. Первый раз за все время устроили себе сиесту, и вечером взобрались слегка в гору над Селериной, все под тем же дождем, чтобы хоть как-то протрясти съеденное. Ну, не очень задался день.

Между прочим, в Селерине пекут обалденно вкусный хлеб - серый такой, ближе к черному по типу. Селеринские жители, видимо, полностью отдают себе отчет в том, какой он вкусный, потому что альтернативы никакой не предлагается. Но ОЧЕНЬ вкусный.

26.09.01

За этот день было запланировано проехать через нижний Энгадин и заночевать уже в Австрии. Какой-то из путеводителей намекал на то, что самые лучшие энгадинские дома - в Нижнем, а не в Верхнем Энгадине. Спросили у нашего менеджера, где стоит остановиться смотреть дома (мы уже успели понять, что большинство домов этих в курортных городах - чистая стилизация), и он сказал: Ftan и Guarda. А про Гуарду и вправду в одном из путеводителей было написано, что городок чуть ли не премию получил за совершенный и гармоничный архитектурный ансамбль. Но сначала надо быть использовать последнюю возможность исполнить еще один из Эрикиных заветов и проделать пеший маршрут по Швейцарскому национальному парку.

В путеводителе было два слегка противоречивых куска: во-первых, что центр парка - городок по имени Цернец (Zernez), а во-вторых, что городок по имени S-charl - очень удобная точка для начала маршрута. Поэтому, как только мы увидели указатель на S-chanf и национальный парк, немедленно устремились туда. А там такая большая стоянка у леса и указатели: 1.5 часа до Национального Парка. Уточнили у местных коллег - а они все в шапочках такие, с рюкзаками и альпенштоками - да, говорят, два часа туда, там два часа гулять, два часа обратно, а потом - покушать как следует.

Ну, думаем, чертов путеводитель, поехали в Цернец. Правда, еще до Цернеца у кого-то из нас упал асимон, что S-chanf и S-charl - не одно и то же. Мало того, что название чудное, их еще и два таких! Да, а в Цернеце оказалось все проще. Тетенька в Информации парка первым делом потребовала предъявить подошвы наших ботинок и сказала, что нам годится только красный маршрут со Стоянки номер 1. На остальные, типа, с ледорубом надо. Там у них очень здорово все расписано: указатели на пронумерованные парковки, маршруты жирно так помечены. Маршрут этот вел на панорамный вид под названием Alp Grimmel, 2 часа туда и обратно.

А на этом Альпе обещали много сусликов. От сусликов мы видели только много дыр и следов активного пищеварения, зато виды и с самой вершины, и по дороге на нее оказались отменные! Местные коллеги, опять же, ходили с биноклями, и рассматривали всяких оленей в кустах. Дождь, наконец, кончился. Облом случился на обратном пути. Я говорю - как пришли, так и вернемся - на Парковку номер 1, а Левка с Юлькой - нет, вот давай уж сделаем маршрут, как положено - через Парковку номер 2. Вот этого, ежели кто по нашим следам, делать не надо. Потому что маршрут сначала продолжается еще в гору, а потом круто вниз, прямо по склону горы. Ни видов тебе, ни удовольствия от быстрой ходьбы. Единственно, что выходишь вот на такое зеленое озерцо. Я очень ругалась, но впечатление от этой прогулки было и вправду незабываемое.

Теперь в Швейцарии осталась только Гуарда. Поскольку она помечена одной звездой, мы ожидали от нее всяких приятностей, но реальность превзошла все ожидания! ТАКИХ старинных, красивых и гармоничных энгадинских домов, ТАКИХ живописных улочек

с вечными вершинами и зелеными лугами на заднем плане мы не видели нигде! Машинам туда въезжать не разрешается, во всей деревне всего два отеля, похоже, правда, супер-дорогих, судя по их ресторанам. В очередной раз пытаясь разгадать загадку об одной и трех звездах, мы вышли на такую гипотезу: по-настоящему красивым местам Мишлен дает одну звезду, чтобы не засорять их туристами, а то ведь набегут и все испортят! Гипотеза проверяется.

Во Фтан уже не было сил ехать, заглянули в Скуол - эдакий Санкт-Мориц Нижнего Энгадина, но посимпатичнее будет (не три ж звезды!) и сказали себе, что в следующий раз будем жить в Нижнем - судя по брошюрке, цены значительно ниже, а удовольствие - не хуже, да и до Верхнего рукой подать. Пересекли австрийскую границу (тут у нас в первый и последний раз проверили паспорта), пейзаж поменялся как по мановению волшебной палочки - все вдруг стало такое... как бы сказать - более плавное, широкое и закругленное. Поехали в направлении на Мюнхен, собираясь заночевать в Эрвальде. Не доехали 5 км, так как попалась Информация. А австрийская информация - это, господа, отдельная песня. Начать с того, что она открыта 24 часа в сутки. Стоит себе такой touch-screen, выбираешь на нем язык, тип ночевки (отель, циммер и т.п.), и высвечиваются тебе информация о свободных местах со всевозможными деталями, картинками домиков и ценой. Еще легкое нажатие - и оно звонит хозяину, договаривайся - не хочу (договариваться уже приходится самому, на немецком, ясное дело). Ну, в общем, в этом Biberwier'е нам два (!) отдельных циммера - двойной и одинарный - стоили 690 шиллингов, то есть 14 долларов с носа! Вот и езжай теперь в эту Швейцарию! Уют, комфорт, прялки-куколки, завтрак с видом на гору - да, еще подумаешь...

27.09.01

Два часа - и мы в Мюнхене. Ставить машину на стоянке около центра - убивство: 4.5 марки (10 шек) в час! А мы и не знали - обычно-то сдавали машину в городе и ехали в аэропорт на метро. Мюнхен нам с его универмагами - как мать родная. Погуляли пять часов, поехали в аэропорт, на час раньше, чем надо было, чтобы про запас. Приехали на час позже - такие пробки жуткие. Еще и время надо положить, чтобы найти, куда машину сдавать - аэропорт-то огромный.

Ну, дальше - неинтересно. Шмон с повышенной бдительностью и перетряской чемоданов. Полет, все - дома.

К началу

На главную страницу