Ну, наконец-то мы добрались до центра и юга Испании! Внимательный читатель уже знает, что Барселону, Андорру и Фигерас мы присобачили еще в конце прошлого века к поездке по южной Франции.
Поэтому очень хотелось посмотреть на Андалузию, а также Мадрид и Толедо. Еще одним непременным условием было повидаться с моим институтским однокашником Санчесом- Болинчесом, или попросту Сашей, а также познакомиться с его женой Верой. Саня, сын «испанских детей», родившийся и проживший всю сознательную жизнь в Москве, репатриировался на историческую родину в 94 году, а виделись мы с ним последний раз в начале 91-го, когда я уезжала в Израиль. В результате нам непременно надо было проехать и через Валенсию тоже.
Отсюда и сложился маршрут: Мадрид – Толедо – Кордова – Севилья – Белые деревни и прочее, что встретится на пути – Гибралтар – Ронда – Гранада – Валенсия – Мадрид.
Путеводителей и книжек был вагон и маленькая тележка, но здорово помог еще и сайт нашего же однокашника Марика – на предмет представить себе динамику путешествия и взглянуть на него более или менее «в натуре». Не говоря уже о полезной информации о гостиницах и прочая. Вот, надеемся, что и наш окажется кому-нибудь полезен...
Прилетели в Мадрид в 10.30, как положено, зато отстояли часовую очередь на паспортном контроле (зачем такое?). Кстати, в Израиле мы зарегистрировали наши ладошки, так что теперь полный хайтек: сунул лапу и прошел. Зато с машиной нас ждал приятнейший сюрприз: вместо заказанного «Фольксваген-Гольфа» нам выдали Сарочку Ситроеновскую, да еще и с дизелем! Приветливая девушка заставила (по контрасту?) вспомнить о неприятной француженке по имени Халима (так на ней написано было), мрачно выдававшей нам машину во время прошлогодней поездки во Францию. Подергали за ручки, подивились на замысловатый рычаг переключения передач – и скорей в Толедо!
Всего час дороги - и мы уже там. Двухзвездочный монастырь, нарытый из замечательного Eye Witness Travel Guide, оказался не менее замечательным, чем сам путеводитель. Снаружи сохранен почти весь монастырский антураж, и только машины во дворе портят пейзаж. Кельи же со всеми удобствами, а главное – поскольку стоит монастырь в паре километров от старого города, ты можешь выбрать номер с видом на город, что мы и сделали, всего за 46 денег (без вида – минус пять денег, свобода).
Поехали в город, поставили машину у моста (мост Сан Мартин, средневековый и пешеходный).
Погуляли по городу, забредая в оружейные магазинчики в поисках правильного ножа, коими славится Толедо, и в кондитерские в поисках правильного же марципана, коими Толедо славится тоже. Марципан нашли, и даже в двух видах. Особенно полюбилась разновидность Toledana Exquisita, коей запаслись на день вперед. Оправдывает каждую исходящую из нее калорию. Ножа же, напротив, не нашли подходящего, а нашли уже в Мадриде, в магазине толедского оружия напротив Прадо.
Таблички с названиями улиц в старом Толедо (и в других старых городах, где мы были) сделаны из керамических плиток, очень красивые, поэтому, видно, их не лепят почем зря – только в начале и в конце улицы, обыщешься. Вот такую нашли красивую с надписью на иврите.
Подивились на синагогу Санта Мария ла Бланка (вот имечко-то для синагоги! Но где-то дальше по курсу обнаружилась мечеть Сан Себастьян, удивляться перестали), красивая такая внутри, одна резьба на арках – маген-давиды в мавританском стиле – чего стоит!
Вера поручила нам узнать, отчего там такая большая морская раковина на потолке, но спросить, увы, было не у кого: народу куча, а говорят все по-испански... Вторая же синагога была закрыта. Зашли в собор, но он как собор – вроде ничем не лучше и не хуже остальных... Прогулялись до площади Сокодовер, и поспешили домой, в монастырь – не опоздать бы к закату.
Ужинали и завтракали на балконе, созерцая Толедо на закате и на рассвете, соответственно. Не хотелось уезжать... Так что если я кого-то соблазнила этим монастырем, то вот адрес:
Даже могу рассказать как ехать (Санчес выяснил): найти мост Сан Мартин: Puente San Martin. Это знаменитый римский мост, находится легко. Он пешеходный, как было сказано, а рядом - автомобильный. Переехать и слева увидеть указатель на отель или на дорогу Аргес- Полан. То бишь, с моста – налево и найти эту самую дорогу. По ней с километр-два – и будет эдакое поле и слева отель.
Кстати, о завтраках: в Испании с этим полная демократия (или это только в 2 звездах, нами предпочитаемых и облюбованных?): хошь – бери завтрак по 3 деньги на брата, хошь – нет. Мы не брали, потому что завтрак у них континентальный (хлеб да варенье), а у нас было с собой кой-чего покруче, не говоря уж о чайничке с крышечкой, который с нами всегда.
Итак, встретив рассвет над Толедо (что было несложно, поскольку происходит он часов в 8 утра), мы выехали в погоню за ветряными мельницами, обещанными в большом количестве (11) в городке под названием Консуэгра (Consuegra). Тут мы в первый раз облажались. Не найдя на нужном месте дороги под номером C400, мы увидели С4000. Почему мы решили, что 400 тождественно 4000, объяснить трудно, но довольно скоро мы стали догадываться, что вместо востока едем на запад. Почему мы решили не вернуться в исходную точку, а продолжать дальше, тоже не совсем ясно: главное – поразительное единодушие, с которым принимались решения. В результате лишний час протряслись по каким-то проселочным дорогам, куда явно не ступали ни нога, ни колесо туриста. По дороге встретился населенный пункт под названием Лос Ибеньес, который Левка никак не мог пропустить по лингвистическим соображениям. Табличку с надписью сфоткать не удалось, зато на память остался вот такой замечательный ландшафт.
Наконец, догнали искомые мельницы в Консуэгре. И правда, неплохо смотрятся.
В одной из них – туристический офис для туристов. И, чтоб закончить тему Дон Кихота, отметились в ресторанчике в городке Puerto Lapice, притворяющемся, что именно там Дон Кихот был посвящен в рыцари. Ну и ладно, все равно по дороге (N-IV, то есть).
А вот с обедом оказалось сложнее. Горячую пищу можно получить только после 13.00, и то не во всех ресторанах, а чтоб с уверенностью и во всех – то после 14:00. И примерно до четырех. А потом уже – после 21:00.
Наконец-то нашли заведение, открытое в пол второго, и съели там с голодухи по комплексному обеду.
А вообще система с кормежкой такая. В какой ресторанчик ни придешь, этот самый обед (Menu del dia называется) стоит, как правило, дешевле любого другого отдельно взятого блюда, от 7 до 10 денег). Включает он в себя 1-е блюдо (супчик или салатик), 2-е (основное) и – как правило – десерт и питье. Вся загвоздка в том, что гарнир ко второму почему-то исключительно чипсы, и это нас под конец сильно достало. Но это уже потом. А пока отведали жареных кальмаров, а на первое – гаспачо. А вот это – холодный андалузский помидорный супчик – о-о-о! – однажды попробовавши, нельзя остановиться. И он делался вкуснее день ото дня, по мере продвижения в глубь Андалусии. Но мы забегаем вперед.
Пока что мы перевалили через перевал, и часа через два уже подъезжали к Кордове.
Не доехав километров десять, приткнулись под большим деревом попить кофе с эскиcитой. Кофе очень хорошо пошел, мы вспрянули ото сна и рванули в последний бросок к Кордове. И вот уже она Кордова, только вот в супер зайти в ейном пригороде, а то солнышко скроется, муравейник закроется, а у нас колбаски на ужин нема. И вот собираюсь я обуться, чтоб в супер, значить, вылезти, и никак не нахожу своих красных сандаликов, в которых так легко и сподручно гулять по испанским городам, по крайней мере, по Толедо. Где? Почему? Что за чертовщина? Активизация серых клеточек показала, что, видимо, я так хорошо расслабилась в процессе принятия кофе с эскиситой, что тапочки сбросила возле машины, чтобы ноги было удобнее подогнуть под себя. Глубоко вздохнув, мы отправились назад в погоню за тапочками. Дерево на противоположной стороне шоссе мы узнали сразу, со съездами с дороги в Испании проблемы нет, через каждый 1-2-3 км имеется, так что приезжаем под дерево, а они стоят, родимые... Ну ура, назад, в Кордову...
А теперь, внимание, тип:
при подъезде к Кордове по Е5 неизбежно натыкаешься на место, где
направо идет съезд на Kordoba North, а прямо – на Kordoba South и Севилью, так что центра
вроде и нет нигде. Мы на всякий случай съехали на северном, чтоб не проскочить – и потом до-ол-го
искали искомую нами Мечеть, пока, наконец, не появились долгожданные малиновые
указатели на Большие Достопримечательности. А до тех пор приходилось высовываться в окно
и спрашивать «Ла Мескита?», но народ понимал нас плохо, пока мы не сообразили, что они
называют ее «Ла Макита» – во, тогда стали показывать. Потом Санчес нам объяснил, что
андалузцы это «с» глотают только так, валенсийцам это аж смешно слышать. Короче, тип в том,
чтобы не сворачивать на север Кордовы, а смело ехать на Севилью, тогда есть шанс попасть в
центр покороче. А указатели в городе разного цвета, и когда фокусируешься на малиновых (это
на достопримечательности), становится легче их отыскивать.
Синагога кордовская была уже, к сожалению, закрыта (до 16:00 оказалась), так что и здесь с раковиной не прояснилось, а Мечеть-Мескита – она и правда н-ное чудо света, красоты неописуемой.
Весьма странно, чтоб не сказать безвкусно, смотрится при этом приткнутый где-то в середину кусок христианского собора. С другой стороны, хорошо, что не разрушили хотя бы... Мечеть, кстати, открыта до семи, если кому интересно, потому что уж в нее не попасть – просто смертный грех (ночевка-то у нас планировалась в Севилье)...
Погуляли потом по улочкам еврейского квартала Худерия, навестили статую Маймонида, заглянули в кордовские дворики-патио – и вперед, на Севилью.
А в Севилье нас ждала заказанная на две ночи по Интернету гостиница, с балконом, и в самом центре. Ну, в самом центре, решили мы – это просто. Следуешь на центр по указателям, а там глядишь на карту из путеводителя. Хи-хи-хи, как говорила Акико из одноименного рассказика. Уж на нашей карте и направления были нарисованы – а нет, не работает система. Как и в Кордове, надо заранее знать, в какой въезд въезжать. Мы въехали в не тот. И вот понимаем, что близко уже, спрашиваем у прохожего, где тут Plaza de la Encarnacion, они говорят – вот, 5 минут пешком отсюда. А как проехать? А проехать нельзя, то есть можно, но объяснить невозможно. Особенно когда они говорят только на испанском, а мы как раз нет. Но тут уж Левка, в едином порыве серых клеточек, проложил решающий маршрут из 50 поворотов, и вот, объехав еще пол-Севильи не более чем за полчаса, мы добрались до нужного места. А вот отгадайте при этом, какой номер нам достался в этой гостинице? Да-да, 43! А в Толедо, между прочим, был седьмой...
А у нас еще и колбаски на ужин не было. Суперов в окрестностях хватало, но все, естественно, закрыты в столь поздний час. Зато были открыты кафе-бары, где продавался искомый нами прославленный «хамон», не будем уточнять, из чего он сделан. И стоил он там 10 денег за 100 грамм. Да-да, я не ошиблась – 500 шекелей за кило. Ну, мы решили, пущай сами едят свое национальное блюдо....
Гостиница была ничего себе, просторная такая комната, и даже балкончик шириной 30 см имелся, а выходил балкончик на всерьез, надолго и основательно перекопанную Пласа де ла Энкарнасьон. И кондиционер имел место быть, но управляемый высшей силой. На наше счастье оказалось, что высшую силу в нужный момент можно откорректировать (по телефону) простой человеческой просьбой включить агрегат.
С утра пораньше отправились на добычу завтрака-ужина. Прямо на площади оказался рынок, где хамон имелся в большом количестве и по утренним ценам. Нашли самый дешевый за 20 денег кг – по виду ничем не отличался от вечернего по 100, а по вкусу – увы, не узнаем никогда. И вот, мясник отрезал нам пару ломтей, а потом спрашивает, откуда мы. – Из Израиля. – А, Эбрао! – Достает засаленную (в буквальном смысле), потрепанную записную книжку, долго листает, радостно находит – Шалом! Ма ата роце ликнот? – Все ликуют, радостно кивают головами, а мясник-полиглот с гордостью листает свою тетрадку, в которой представлены ВСЕ языки: польский, словенский, японский, африканский какой-то... Тут мы с ужасом понимаем, что можем провести здесь весь свой севильский день, поскольку ветчину нашу мужик забросил окончательно. Я пока суть да дело иду купить яблок. Когда возвращаюсь, мужик радостно тычет в появившуюся возле нас тетку: Эбрао, Эбрао! – Наконец, до меня доходит, что тетка тоже из Израиля. И это, конечно, пикантно, что из всех стран мира, отраженных в тетрадке нашего лингвиста, именно трое израильтян встретились возле торговца свининой...
Отнесли покупки в номер, покупили в гостиничной конторе билеты на фламенку за 27 денег на брата (чувак, потрясая билетами в три различные заведения, утверждал, что вот это – так себе, а это – вообще никуда, а вот это фламенко – самое что ни есть оно, и к нашей гостинице близко) и пошли осматривать достопримечательности Севильи, начав с самой дальней – площади Испании.
По дороге чуть не заблудились в торговом квартале, недалеко от нашей гостиницы (ну вот, а думали – пешком легче), но выбрались-таки на финишную прямую. От площади Испании прогулялись до круглой Золотой башни, а оттуда – в Алькасар (Alcasar).
В Алькасаре так и ахнули от красоты мудехара в полном его цвету.
Пообедали в ресторанчике-патио в бывшем еврейском квартале Санта-Крус («святой крест» по-нашему, да нас после синагоги Санта Марии уж разве увидишь?) Здесь гаспачо подавался в стакане со льдом, а паэлья, в первый раз нами отведанная, была не без морского песочка.
Но зато подавали еще стакан вина и арбуз в дополнение. После краткой сиесты снова отправились в Санта Крус – там очень симпатично гулять. Правда, меня разобрал очередной приступ фобии большого города – но Левка утверждал, что проблема не в городе, а в температуре воздуха (около 30). Может быть, может быть. Для сравнения приценились к парочке отелей: один стоил 72 деньги, второй – 55. Решили, что наш такой дешевый (48), потому что площадь перекопана. По крайней мере, Марик рапортует, что снимал за 40 какую-то тюрягу. Так что, ежели кому нужно, то вот:
Заказывать здесь: http://www.holidaycityeurope.com/ducal-seville/
А правильно въезжать туда – через Авениду де Канзас Сити, есть на нее указатели, до вокзала, а там – рукой подать.
Гуляя по Санта-Крус, видели афиши фламенки в местных маленьких кабачках за 11 или 15 денег, и горько пожалели, что уже покупили билеты на туристическую фламенку для туристов. Но практика показала, что наша была очень даже ничего! Втюхали, правда, пару фрагментов из ненавистной Левке как класс оперы (я-то ничего, оперу вполне...). Но артисты были очень профессиональные, и поставлено было со вкусом. Особенно один мужик – в шейном платочке – был хорош... Перечитывая Марика, поняла, что он был в том же ДК, что и мы (El Palacio Andaluz), и не очень-то остался доволен, но, судя по описанию, и программа, и артисты у него были совсем другие. А во мне после спектакля вдруг проснулась непонятная любовь ко всему испанскому народу в целом...
Утром произошла одна локальная победа моей маленькой жизненной философии на одной отдельно взятой парковке. Машина наша простояла на этой парковке 2 ночи и один день. А расценки на парковке были вот какие: 14 денег за сутки, но 8 денег за ночь (с 21:00 до 9:00). Когда машину ставили, мы спросили тетеньку, как, мол, будет считаться, если мы уедем до 9? Она на прейскуранте показала, что, мол, 14+8=22. Ну, мы приходим с утра, суем билетик в автомат, он говорит – плати, мол, 27. Ничего не поделаешь, мы платим, Левка идет к машине, а я говорю – погоди. Левка – да ты чего, наивная, неужели считаешь, что сдачу дадут? Я говорю – погоди. Иду к тетеньке, сую билетик с пропечатанными часами парковки и уплоченной суммой – и тетенька без слов (то бишь, с какими-то непонятными испанскими словами, но без спору) протягивает мне 5 денег! Вот сколько я всем твержу: попытка – не пытка! Хуже-то не будет! Не верят...
Из Севильи поехали по N-IV на юг, в Arcos de la Frontera – один из «белых городков» (Pueblos Blancos). Дорога и по карте-то была не совсем понятна, но что по N-IV надо было ехать – это к бабке не ходи, а потом смотреть указатели на этот Аркос. Но указателей нет как нет, зато у нас есть карта, по которой вроде надо ехать через маленький такой городок под названием Эспера. И вот, свернув на эту Эсперу, мы попали на удивительной красоты неширокую дорогу, опять же забытую, видимо, богом и туристами, от которой получили истинный кайф. Эспера живо напомнил нам арабскую деревню где-нибудь у нас на севере, хотя по улицам бродили вовсе не арабы, а самые настоящие испанские крестьяне. И вот уж Аркос на горизонте – и правда, белый городок, вскарабкавшийся на гору.
Вскарабкались и мы на своей машине, но чтоб получить удовольствие от этого – так нет. Как машину о стены не поцарапали – до сих пор не пойму: ну такие узкие и крутые улочки – совершенно для нашей Сарочки + моих водительских талантов не предназначенные.
И вот наконец стоящий на самой вершине собор, и долгожданная обещанная буква Р в квадратике уже рядом – упс! Исчезла! Ну ладно, говорю я, всему ища рациональное объяснение, видимо «Р» это не парковка, а парадор. А улочки, все той же предельно-запредельной ужины, нечувствительно ведут вниз и вниз... Наконец-то дошкандыбали до места, где можно было поставить машину (зато бесплатно!) и полезли обратно в гору пешком. Долезли до собора, там же парадор и парковка – что за чертовщина? Как мы могли проскочить? Одно из возможных объяснений – что поскольку мы приехали в Аркос по явно левой дороге, то может, и заезда с нее не было? Ну ничего, побродили по Аркосу, сфоткали пару орлов, пролетавших в тот момент над раскинувшимся внизу ландшафтом, спустились к машине и отправились далее на юго-запад.
Следующей точкой был город Херес (ударение, кстати, на второй слог) де ла Фронтера – бледный отголосок нашего прошлогоднего алкогольного маршрута по Франции.
В Хересе мы затоварились (хересом, конечно же, в том числе) в замечательном большом супере «Меркадона», славно пообедали (гаспачо был круче всех предыдущих и последующих) – ну, а кроме того, ничего хорошего, вопреки ожиданиям, там не обнаружили. То есть, если пойти на экскурсию в винодельню поглядеть, как херес добывают – тогда, конечно, другое дело, но при жаре в 33 градуса как-то не хотелось. Зато нарыли тип, коим спешим поделиться:
В обеденное
время (то ли с часу дня, то ли с двух, и до пяти – стоит уточнить на данном конкретном
паркометре) можно парковаться бесплатно. Вот.
Херес отличался от остальных испанских городов еще и тем, что въехали мы в него без сучка, без задоринки, а вот выехать-то никак и не могли в нужную сторону и на нужную дорогу. Все потому, что мы не хотели по платной Е5, а хотели по бесплатной N-IV, и съезд на нее постоянно исчезал с нашего горизонта, как только мы были уже близки к цели. Когда, совсем отчаявшись, решили уже ехать по платной, тот самый съезд как раз и подвернулся.
Теперь путь наш лежал на Кадис.
В Кадисе оказались морская набережная, замечательно необычный и не похожий на остальные роскошный такой, белый кафедральный собор, и очень жарко. Поэтому, совсем немного погуляв, мы покатили по этой набережной далее по курсу на Аль-Джезиру. Немного отъехали, я говорю «Ле, да это ж Бат-Ям, хочу купаться!» А набережная и вправду – чистый Бат-Ям, ну две капли воды! (ой, двойной каламбур вышел, но это нечаянно) Вот мы в эту воду и слазили. В Атлантический, можно сказать, океан. В нем вода, в отличие от неведомого Кадису города-побратима, оказалась холодной и приятно освежающей. Атлантическая волна сбила меня на ровном месте и кинула головой и всем остальным в песок, так что песок этот из меня потом два дня вытряхали.
Бат-Ям скоро кончился, уступив место ландшафтам с ветряками.
Конечно же, они не получились на фотке так эффектно, как в натуре. А в натуре они вращаются все со сдвигом по фазе, и размеров разных, и фасонов – прямо чарующее зрелище, особенно когда дорога поднялась в горы. Заехали в город Тарифу, поглядели на Танжер (совсем близко, через пролив – это, кстати, и есть ближайшая точка к Африке, а не Гибралтар вовсе), и, пока ветром не унесло, загрузились обратно в машину. Потом друзья объяснили нам, что в Тарифе такой ветер всегда.
Ночевка сегодня нам предстояла в югенд-отеле в Аль-Джезире. То есть вообще-то город называется Альхесирас (Algeciras), но чукчу не проведешь! Город этот нам более чем подходил географически, поскольку расположен километрах в десяти от Гибралтара, и лингвистически тоже тянуло туда неумолимо. Но отели в Интернете были дорогие как собаки, и тут вспомнился наш швейцарский опыт с этими югенд-отелями (в Швейцарии они были вполне-вполне) – ну и заказала я один такой в виде исключения. Он, правда, оказался не совсем такой, как в Швейцарии, а классом пониже, и душа не радовалась в нем жить. Вот разве что балкон нависал над Гибралтарским заливом, но видны были одни орлы, а все остальное было вусмерть окутано облаком. На ужин открыли бутылку хереса, который я не полюбила, поскольку вино должно быть красным и сухим.
Настолько, видимо, не полюбила, что, встав в кромешной тьме в 8 часов утра, одежку надевала, хвостиком махнула, бутылка упала и разбилась. Ай-яй-яй, какая жалость...
Зато югенд-отель за те же деньги (38) накормил завтраком: кофе и хлеб с вареньем без ограничения. Часов в 10 мы уже были в Гибралтаре – а вернее, в очереди за ним. Вообще-то друзья нас предупредили, что имеет смысл машину припарковать в Испании, в городке под названием La Linea de la Concepcion, пройти в Гибралтар пешком, и там взять такси, которое и покажет и расскажет, что надо. Мы и хотели поглядеть, много ли машин хочет в Гибралтар, и если много, то взять, как велено, такси. Подъезжаем, выглядываем во все стороны в поисках большой стоянки. На каком-то этапе нас начинают направлять: Линеа – направо, Гибралтар – налево. Мы, ессесно, держимся на Гибралтар, все выглядывая в поисках несуществующей стоянки, пока не находим себя в длинной очереди машин, стоящих на въезд в Гибралтар.
Ну, стоим и стоим. Минут 40 простояли, въехали. Прокатились на Europа Point, там маяк такой стоит и мечеть типа дворец, но это не туристический для туристов, а так. Теперь надо было найти дорогу на вершину скалы, к диким обезьянам и вообще. Но вершина эта оказалась совершенно заколдованная. Три раза мы прокрутились по одному и тому же маршруту, пока не нашли этот въезд, а когда нашли – нас остановили полицейские и извинились, что въезд на машинах наверх временно запрещен, потому что какая-то забастовка. Пришлось идти в очередь на подъемник и там стоять, заплатив 11 юриков за билет туда и обратно на брата. Один энтузиаст из очереди заплатил 5.50, а обратно мы видели его скакавшего вниз пешком. Заодно выяснили альтернативу этому подъемнику – то самое такси с экскурсией по цене 20 юриков на брата, причем независимо, из какой точки Гибралтара. Простояв в очереди на въезд, уже нерационально было их платить.
А на вершине оказался широкий и высокий вид и много диких обезьян. Обезьяны эти (бесхвостые макаки) бегают на воле, позируют на перилах на фоне залива и ведут себя вполне непринужденно. Напали на одну тетку, отобрали пакет с едой и разделили по иерархии, что кому положено: одной – сэндвич, другой – пакет с семечками. Спагетти, правда, у них не пошло.
Спустились вниз (это уже мы, обезьяны остались наверху), погуляли по Main Duty-Free street и
закупили бинокль и пару алкогольных бутылок, чтобы не зря. Справедливости ради надо
отметить, что алкоголь дешевле Бен-Гурионовского чуть ли ни вдвое (кстати, шмонают
испанские таможенники в поисках алкоголя и сигарет, больше нормы лучше не везти). Обратно
на выезд стояли еще 40 минут. Эти вот очереди сильно снижают удовольствие, полученное от
визита в Гибралтар – и так, в общем-то, сомнительное. Но, с другой стороны, интересно все ж
таки поглядеть.
Поэтому – внимание – тип (точнее, недотип, но лучше, чем ничего):
Подъезжая к Гибралтару, хорошо бы вовремя взять курс на Линею, вырулить на место против
границы, найти там стоянку и подумать, не взять ли с самого начала такси с экскурсией за 20
юриков на брата. А то у нас осталось-таки пакостное ощущение потерянного времени.
Поскольку вырвались на волю мы аж часа в четыре, попытки найти действующий ресторанчик оказались вполне безуспешными. Пришлось завалиться, прошу прощения, в Макдональдс. Чьи чипсы, между прочим, оказались самыми вкусными из всех, отведанных нами доселе в Испании в составе комплексных обедов.
Проехали немного вдоль побережья, и стали подниматься по горной дороге А376 в Ронду.
Дорога была красивая, но продвигались мы медленно из-за бесконечных поворотов, а при взгляде на карту настроение портилось дополнительно. Дело в том, что было уже 5 часов вечера, до Ронды еще километров тридцать, ночевка у нас аж в Гранаде, до Гранады от Ронды еще километров 200, а продолжение нашей дороги за Рондой выглядит ничуть не лучше ее текущего участка. Кстати, первоначально я планировала ночевку в Ронде, но рекомендованная Мариком гостиница именно в эту ночь (суббота-воскресенье) была занята, а другую в Ронде искать было лень.
В реальности же все оказалось гораздо менее страшно. К половине шестого мы в Ронду добрались, полтора часа погуляли, на мост полюбовались, орлов дежурных над ландшафтом сфоткали, а главное – в информации нам объяснили, что в Гранаду надо ехать совсем по-другому: не по большим дорогам А372 и затем А382, а по маленькой дорожке А367 до Campillos, и далее на Антекерру. И эта дорога оказалась тихой, мирной, прямой и красивой не менее – только другой красотой, не горной, а красно-пустынной, мною как раз и предпочитаемой. Но все-таки в Ронде мы были мало, и в результате наверняка чего-нибудь упустили, не говоря уж о «гойской корриде» (так и быть, открою для любопытствующих, что переводчик канд.филол.наук имел в виду корриду в костюмах конца XVIII века, когда жил Гойя). Впрочем, гойская коррида все равно бывает на второй неделе сентября, так что мимо.
Часа через два с небольшим мы уже были в Гранаде. Которая оказалась огромадной – Севилье еще сто очков вперед даст. Тут нас ждал очередной сюрприз: съезда №134, на котором мы должны были съезжать в наш «Этап-отель» по плану, в натуре не оказалось. После 132 коварно следовал 135, на котором мы и съехали. Это еще добавило колорита в историю наших испанских блужданий, но задействовав, опять же, серые клеточки, преимущественно Левкины, мы вскорости отель нашли.
Что еще непривычно в Испании – это повороты на дорогах. Мы привыкли, что у нас либо круг, прерывающий дорогу, либо перекресток. У них же есть и то, и
другое, но более в городах распространен некий гибрид этих двух: дорога себе продолжается, а
разворачиваться надо через круг, то есть, чтобы повернуть налево, надо немного загодя
свернуть направо (я понятно объясняю?). Чтоб такой разворот не пропустить, нужна некая
тренировка. Ну, и раза с третьего уже мы попали куда надо.
Тетенька в Этапе по-французски говорила (по должности положено), вот мы и спросили ехидно по поводу 134 съезда. Да, сказала тетенька, наш съезд вот уж года два как из 134 переименовали в 131, мы в Париж писали уж и звонили – а они никак...
Зато номер в Этапе после югенд-то-отеля приятно поразил нас чистотой, новизной, простором даже, и всем необходимым для человека, как-то: раковина в номере, душ и туалет отдельно, и даже кровать (первый раз за всю Испанию почему-то) была двуспальная. (Ну, в Толедо я понимаю – монастырь, с югенд-отеля тоже много не возьмешь, а в Севилье-то почему две отдельных?)
А окно выходило на букву А названия чего-то на здании напротив. Тоже ведь не каждый день, и всего за 32 деньги на двоих, между прочим. Заснули усталые, но довольные.
Наценка в количестве 0.88 денег сверху за билет, мне кажется, вполне стоит того, чему вот пример: заказывая билеты за неделю, я желала получить вход в это место на 9:00 – но ближайшее свободное время оказалось аж с 13.00 по 13.30. Называлось же место – дворец Насридов. Но к этому мы еще вернемся. Пока что, собравши шмотки, мы с утра поехали в Гранаду-город, про который было нам известно, что это нормальный такой и типичный андалузский город, а особенного в нем – «пещерные квартиры», в которых живут цыгане, а по вечерам цыгане в этих квартирах дают представления некоего первобытного фламенко, куда возят организованных туристов, наряду с фламенкой современной в городе Севилья. Называется же этот квартал Сакромонте.
Уже в гостинице нас предупредили, что сегодня (в воскресенье) машины в центр не пускают, и мы боялись, что пешком все не успеем обойти, что хотели. Оказалось, что зря боялись. Поставили машину на подземной стоянке универмага Еl Corte Ingles, а остальное оказалось рядом, за 2 с лишним часа все и обошли. Я заглянула в туристическую пещерную квартиру для туристов, а Левка не пошел – он совсем не любит, когда для туристов, ему в натуре подавай. Отовсюду живописно видна Альгамбра на холме, а внутри нее – малюсенькие туристические человечки.
Нас предупредили добрые люди,
что если начнут при подъезде к Альгамбре выскакивать из-за
угла подозрительные личности и зазывать на стоянки, то на провокацию не поддаваться, а
доезжать до самой Альгамбры и ставить там. Так и сделали.
На входе две очереди – в кассу прямой продажи и в кассу для заказов – выглядели примерно одинаково, но мы же не знаем, на когда им, в прямой продаже, достался Дворец Насридов, а нам достался наверняка, с 13:00 по 13:30. Потому что, как оказалось, именно этот Дворец превращает Альгамбру из одной туристической звезды для туристов (стоит заглянуть по дороге) в три (стоит тащиться с другого края света, согласно классификации Мишлена). Вообще вся Альгамбра состоит как бы из четырех частей: одна общедоступная (там парочка садов, парочка дворцов), а остальные три – через ворота по билетам. Первая – сады Хенералифе (что за брат Хербалайфа? – подумала я, впервые увидав это название Generalife и прочтя его по-английски), вторая – крепость Алькасаба, которую Левка почему-то прозвал Кракозяброй, и третья – тот самый дворец Насридов, куда вход строго по времени.
Кстати, обратный по времени анализ путеводителей показал, что они этот-то дворец и называют Альгамброй, так что все не просто.
А красота в этом дворце неописуемая, ни перу, ни клаве не поддающаяся.
С другого края света стоит переться, да.
Левка взгромоздился на Кракозябру, наснимал всяких видов сверху на город, погуляли мы по садам Хенералифе, и пообедали в одноименном ресторанчике на выходе (о, эти чипсы – б-р-р! Левка уж пытался паэлью заказать, но ее собирались варить полчаса, пришлось опять брать Menu del dia).
Затем покатили на северо-восток, в Аликанте. Почему в Аликанте? Потому что там был Этап, а в Мурсии, которая ближе, еще не открыли, а отель нам нужен был для скоротания ночки на пути в Валенсию, где мы должны были оказаться завтра днем, а Левка теперь соглашался только на Этап. Первоначально мы планировали проехать через горы Сьерра-Невады и заночевать где-нибудь в Альмерии. План был плох тем, что ночевка в Альмерии ничуть не приближала нас к Валенсии: те же 8 часов, что и от Гранады. А вчерашние путешествия по горным дорогам вокруг Ронды и совсем отбили охоту к горным маршрутам.
Так что Сьерра-Неваду наблюдали не изнутри, а сбоку. Ничего, иногда было видно. По дороге заехали в Гуадикс и Пурулену поглядеть на так называемые «троглодитные жилища». Это тоже своего рода «пещерные квартиры», но еще более колоритные, чем гранадские: на фотках видны труба и антенна, а все остальное – под землей. И здесь повторилась история с туристической квартирой для туристов, а сфоткать эффектную фотку мне не удалось. По дороге попили кофе под деревом, на сей раз тапки не забыли – на ошибках учимся, и в общем-то до Аликанте досвистали довольно быстро, с учетом расстояния: часа за четыре. Указания в Этапной книжечке были, как и в прошлый раз, далеки от реальности, но мы уже научились их находить совместной активизацией интуиции и серых клеточек. Когда мы вошли в номер, у нас обоих дружно возникло ощущение, что мы никуда не уезжали из Гранады. За время пребывания, однако, нашли десять отличий.
Саня сказал, что смотреть в Мурсии и Аликанте особенно нечего. Есть там замки, руины, что-то римское, что-то арабское, но по-маленькому. В Аликанте главная достопримечательность – крепость Санта Мария, их центральное укрепление. У неё занятная коммерческая и боевая история, но её не видно, истории, а крепость – как крепость, большая, её видно когда через Аликанте проезжаешь по набережной. Это Санчес сказал, ну мы и не смотрели.
Из Аликанте в Валенсию ведет красивая дорога по побережью – 4 часа, и некрасивая по глубинке – 2. Мы поехали по некрасивой – то ли насмотрелись уже красот, то ли с Санчесом поскорей хотелось повидаться. Выглядело это довольно глупо: дорожные указатели упорно посылают на Валенсию туда-то и туда-то, а мы стойко едем на Мадрид, хотя надо нам в Валенсию. Ну и ничего же: за 2 часа и доехали. Обнялись, расцеловались – как-никак, 12 с половиной лет не виделись!
После обеда Саня повез нас гулять по Валенсии. Поглядели на здание биржи, зашли в красивейший собор, поглядели на чашу Грааля
(говорят, что если она вообще существует, то это вот именно она и есть), взгромоздились на башню собора,
покрутились по городу, спустились в городской парк, устроенный в русле отведенной реки, и отправились смотреть на Научный парк – творение современного испанского архитектора по имени Калатрава. Ухайдокались основательно, но стоило того.
За поздним ужином продолжали рассказывать друг другу о параллельном житье-бытье и однокашниках, встречаемых на пути. Саня рассказывал о трудностях «абсорбции». О том, как он устроился сначала чинить какую-то производственную технику. Привезли его к какой-то установке, чини – говорят. Он в ужасе – технику такую в первый раз видит. Стал за ручки дергать – и после какого-то дерга машина возьми да и починись! Ну а со следующей уже так не прошло. Пошел в официанты – там тоже долго не проработал. Представляешь себе, говорит, 8 часов на ногах, устаешь как собака, а они жалуются, почему не улыбаешься! Как это можно еще и улыбаться? Все хорошо, что хорошо кончается, и года через два Саня таки устроился преподавателем в Политехнический университет, почти по нашей стальной специальности.
Забавные вещи рассказывали Саша и Вера про Испанию. Например, подтвердили наше с Левкой наблюдение про чипсы. То есть, мы ожидали увидеть в Испании кухню средиземноморского типа (ну, если не хумус, так хоть обилие овощей) – ан нет, оказалось, испанцы таки да тяготеют к чипсам и всякой жареной дряни (прошу прощения, если кого обижу, но я и сама эту дрянь люблю). Оказалось также, что в Валенсии, как и в Каталонии, блюдут местный диалект, то бишь язык. Да мы и сами заметили в Валенсии сразу, что, похоже, нас окончательно пытаются сбить с толку: вместо Universidad пишут Universitat, вместо Palacio – Palau. Так вот, история заключалась в том, что их дочка Оля поехала куда-то за границу в летний лагерь, и там был мальчик из Каталонии. Мальчик на испанском не говорил (не учили!), и Оля была единственной, с кем он мог объясниться, поскольку валенсийский диалект похож на каталонский...
Распрощавшись с нашими гостеприимными хозяевами, с утра выехали в Мадрид. Интересно, когда теперь встретимся...
Пообедали в придорожном ресторанчике, наконец-то прилично. На наше счастье, Menu del dia стоило 10 денег, что перебор – и мы заказали каждому свое: мне – спагетти болонез, который после всех недоброй памяти чипсов уже казался диетическим блюдом, а Левке – паэлью по-валенсиански, про которую Санчес строго объяснил, что она и есть самая правильная. Паэлья и правда прошла на ура. А теперь нам предстояла непростая задача 1) найти отель и выбросить там чемоданы 2) найти бензоколонку и заправиться 3) сдать машину куда надо.
Как и всегда, непростоту этой задачи мы недооценили. Во-первых, Мадрид ничем не уступал Севилье по непредсказуемости односторонности, или, если я непонятно выразилась, по непоправимости въезда на неправильную улицу. Поиски гостиницы осложнялись еще и тем, что карта у нас была только самого центра, а тут еще и дождь проливной. Ну ладно, кое-как в центр заехали, гостиницу нашли, чемоданы кинули, не прошло и часа. Побочным результатом наших блужданий явилось то, что Мадрид-то мы объехали чуть ли не весь, а бензоколонки не было нигде. Спрашиваем нашего чувака в гостинице, где, мол, бензоколонка (все на испанском, поди), он рисует на карте – да вот тут рядом, на площади. На площади же какой-то насосик стоит, но даже если его и удастся раскачать, то никак не на дизель. Зато рядом стоит чувак – симпатичный такой, с длинными черными волосами, собранными в хвост – и мирно ждет автобуса. А тут мы со своим каверзным вопросом: где, мол, бензоколонка. Чувак сильно озадачивается, и говорит, что объяснить не может никак, а вот показать может. Где наша машина? Ну, мы цирлих- манирлих, неудобно все ж, а он – да ладно, мне ничего не стоит. Сегодня – я, завтра – мне. Не спрашивайте, как мы при этом друг друга понимали: чувак на английском знал всего два слова: down и full, и то Левка впоследствии утверждал, что это мы его научили. Сели мы в машину: я за руль, чувак рядом, а Левка сзади с распечаткой жизненно важных испанских слов из Интернета, и приступили к изучению языка экспресс-методом. «Прямо, направо, налево, вниз, наверх, сюда, езжай за этой машиной, далеко, близко» прошли только так, и не забудутся, видимо, никогда. Удивительно при этом, как мы умудрились еще и вести светскую беседу на неизвестном нам языке. Так, мы выяснили, что чувака зовут Эрнесто, и работает он шофером тореадора (красиво! не тореадор, так хоть шофер его), женат, детей пока нет, он католик, но в церковь не ходит – некогда, работает много. А мы откуда? Из Израиля? Да, далеко, 5 часов на самолете. А мы католики? – Нет. – Мусульмане? – Нет. – А кто же?? – Иудеи, но не практикующие. – Эрнесто сначала удивился, потом сказал «Ничего, мне не мешает». А бензоколонки все нет и нет, продвигаемся медленно, час пик. «Здесь всегда много машин, – говорит Эрнесто – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Суббота, воскресенье – нету много машин». А мы, как умеем, повторяем: мучос кочес сиемпре: lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, ... Наконец, показалась бензоколонка: как раз на объездном кольце, как и следовало ожидать. Обратно пошло быстрее – и вскорости мы уже доехали до искомого Гран Виа 80. И прямо возле конторы – surprise! – бензоколонка! Ой, я не знал – начал оправдываться Эрнесто – а впрочем... сбегал, посмотрел, торжествующе вернулся: нет дизеля, только бензин! Затем Эрнесто проводил нас на подземную стоянку, потом еще оказалось, что надо в контору на 3-й, что ли этаж. Ну, наверное, мы и сами бы выяснили, с горем пополам, но ведь как помог нам добрый человек!
Из чего следуют сразу три типа:С утра, со свежими силами, направились в Прадо, погуляли там часа три, покупили правильный толедский ножик, и не отходя от кассы пошли осматривать остальные достопримечательные места. Их оказалось немного – так что часам к четырем мы уж толком и не знали, что делать. Правда, есть еще музей Тиссен, но в тот же день два музея – решили, что не осилим. Мадрид – приятный город, но некрасивый, особенно по испанским меркам. Зато у нас было время тщательно сложить чемоданы и почти дочитать Пелевина.
В аэропорту опять нас ждала часовая очередь на регистрацию паспортов – ну уж, не знаю, традиция у них, что ли, такая? Но и она даже нисколько не испортила кайфа, полученного от столь прекрасного путешествия по Испании. Не без мелких приключений, а как же без них?
P.S. Подсчитали расходы. Получилось 2017.67 евро на двоих, включая билеты, машину, отели, еду, стоянки, и даже 41 юрик на удовлетворение вау-импульсов. При этом все расходы, связанные с машиной, можно было бы существенно сократить, если ехать вчетвером и/или брать машину с ручной коробкой передач. Да вроде и так нормально, на девять-то дней.
