ЮАР — 3

Tel Aviv — Istanbul — Cape Town — Hout Bay — Duiker Island — Cape of Good Hope — Cape Point — Boulders Beach — Cape Town — Stellenbosch — Cape Town — Hermanus — Mossel Bay — Oudtshoorn — Cango Caves — Knysna — Tsitsikamma Reserve — Knysna — Johannesburg — Mthetomusha Game Reserve — Bongani Mountain Lodge — Mthetomusha Game Reserve — Bongani Mountain Lodge — Panorama Route — Кruger Park — White River — Pretoria — Johannesburg — Istanbul — Tel Aviv

27 сентября 2015

Утром мы продолжим знакомство со старым Капштадтом: увидим замок Доброй Надежды, Дом Рабов, старую ратушу и Парламент. Ну, неправда... (кроме парламента и Дома рабов издалека). А впрочем ладно, по порядку. После правильного, как водится, завтрака, вышли на пешую прогулку по центру Кейптауна, благо отель прямо в нем и расположен (и в этом его большой плюс!) Все рядом.

Кстати, есть здесь и музей Холокоста, и синагога. Мы туда подходили, но все было закрыто по случаю суккота. А это кто?

Ленин, Ленин! — обрадовались согруппники. Но это не Ленин, а Jan Hendrik Hofmeyr, южноафриканский политик второй половины 19 века. Ничего интересного про него не вычитала (в отличие от двух других сегодняшних памятников, см. ниже).

Идем в The Company's Garden. "The Company" — Голландская Ост-Индская компания (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, она же VOC). Сады были заложены аж в 1650 году, и здесь выращивались овощи для пополнения запасов кораблей VOC, огибающих мыс. Теперь же это небольшой и прелестный парк типа ботанический сад с вальяжно разгуливающими по нему гусями и белками. Есть еще один ботанический сад — Кирстенбош, знаменитый, огромный и прекрасный, там мы будем гулять завтра.

На дереве написано Norfolk Island Pine, она же разновидность араукарии. С глазами!

Эту табличку отсюда не разгляжу

Наша первая белочка

Народ! что ли белок не видели? Кстати, обратите внимание, как мы одеты — Африка!

— А это гусь мицри, — объяснил Арик. ("Мицри" - на иврите "египетский". И вот в таком духе мы и изъяснялись всю, можно сказать, дорогу: наполовину по-русски, наполовину на иврите.) Гусь мицри — красивая птица. Вот он (или она) с гусятами

Еще гусь мицри на пьедестале ограды парламента

Посреди парка стоит сам великий колонизатор Родс, но поскольку сегодня история излагается на уровне старшей группы детсада (если излагается вообще), о Родсе скажем пару слов завтра.

Столовую гору опять не дают. Закрыта. Действительно, висит легкое облако, но погода хорошая, кажется, что вот-вот оно развеется.

Еще одна идея — присоединиться к дополнительной экскурсии по живописному нагорью Боланд, чтобы познакомиться с симпатичными городками "винной дороги", посетить одну из элитных виноделен и продегустировать знаменитые южноафриканские вина (экскурсия за дополнительную плату). Вот стоит автобус, что повезет нас пьянствовать. Типа с утра выпил — весь день свободен. Справедливости ради отметим, что винная дорога подешевела: вместо 500 рандов сегодня она всего 320.

И вот уже Столовая гора видна с другой стороны

ПД: Наиболее распространенный маршрут включает в себя посещение трех основных винодельческих центров — Стелленбош, Франчхук и Паарл. Все три расположены не далее 60 км от Кейптауна, и в каждом поселении посещается какая-нибудь одна ферма. В настоящее время существует три вида винных ферм. Одни выращивают винный виноград на продажу, сами же не занимаются производством вин. Другие объединяются в кооперативы, скупая виноград у фермеров всего региона и производя вина на больших заводах. Третьи, частные фермы, осуществляют весь процесс — от выращивания винограда до разлива вина на ферме.

Первая дегустация — на винодельне под названием Fairview. Действительно, дивное место с прекрасным видом. Эта винодельня и в ПД фигурирует: Фейервью — частная ферма, славящаяся в стране своими действительно великолепными сырами. Вина немного уступают, но провести такую дегустацию вина и сыра больше нигде не получится.

Тут все чин чинарем: рассказывают историю винодельни и про способ приготовления, дают характеристику каждому вину (фруктовое, круглое, квадратное). Кувшинчик для сливания остатков (чтоб не перепиться) и кувшинчик для полоскания бокалов. Рассказывают, что вино надо наливать до самой широкой части бокала. Ну да? А почему у вас тогда бокал один и тот же для белого и для красного? И маленький? Я конечно не против, что маленький, но тут понты нарушены, факт

Перед каждым ставят плату с шестью кусочками разнообразного элитного сыра, соответстующими разным винам (чем правее сыр, тем дороже вино)

Мне пофиг, ибо сыр не ем. Знаете ли вы, что меня можно посадить напротив любых элитных сыров — и сыры останутся нетронутыми? И вино без закуски не пью. Пришлось и вина три четверти отдавать другу и соратнику

Удивительная эта страна ЮАР: местами Шотландия, местами Франция. Это Франция. Кстати, о французах. Первыми поселенцами были голландцы (см. ниже), а в конце 17 века здесь начали селиться французские гугеноты, гонимые преследованиями католической церкви. Они и привезли сюда культуру виноделия

Наши первые зебры! Страус не первый, но и не последний

И первый э-э-э... затрудняюсь сказать

Теперь едем в следующую винодельню. Эта какая-то шибко демократическая. Ни сыра, ни воды для полоскания бокалов. Только протея. В рамках классификации по ПД — второй тип винодельческих ферм, кооператив

А я нервничаю, что как же мы тут сидим и тупо выпиваем, когда на улице светит солнышко и наверняка открылась Столовая гора. Зато вместо сыра дают на закуску хрустики, поэтому можно выпить и успокоиться. Знаете это гениальное «Дорогая, выпей немного вина»? Мы с Л. непрестанно пользуемся с тех пор, как узнали.

Теперь — городок Стелленбош. Стелленбош — второе по возрасту поселение после Кейптауна. Губернатор ван дер Стел основал городок в 1679 году и назвал в честь себя Ван-дер-Стел-ин-ди-бош (ван дер Стел в лесу). Странное даже для голландцев название постепенно превратилось во всемирно известное. Изначально поселение стало центром снабжения для близлежащих винных ферм. Это ПД пишет. Про "в лесу" я подтверждения не нашла (и не мудрено, ибо Stellenbosch means "(van der) Stel's Bush", по-нашему, Стелов куст. - Прим. ред.).

Позднее Стелленбош стал центром образования — его университет крупнее Кейптаунского. Преподавание ведется на африкаанс на многих факультетах, так что студенчество преимущественно белое. Уровень образования высокий, большое внимание уделяется спорту: практически вся сборная страны по регби — выпускники Стелленбоша.

Да, такой оплот африканерства. Это чувствуется, процент белого населения тут заметно больше среднего по стране. И еще тут что-то вроде заповедника капско-голландской архитектуры. Что характеризует этот стиль? (Когда выгонят с работы, буду проситься гидом в ЮАР). Беленые одноэтажные домики, украшенные щипцами (gables по-английски). Щипе́ц — в архитектуре верхняя часть, в основном торцевой стены здания, ограниченная двумя скатами крыши и не отделённая снизу карнизом (в отличие от фронтона). Еще характерна Н-образная форма строений и крыши, покрытые соломой или тростником (thatched roofs). Стиль этот имел корни в средневековой Голландии, Германии, Франции и Индонезии. Во второй половине 18 века этот "шипцовый стиль" в Амстердаме сошел на нет, а в Капской колонии, напротив, получил свое развитие. Со временем и Кейптаун застроили черт-те чем, а здесь, в Стелленбоше и других городах и фермах нагорья Боланд, он сохранился. Примерно как баухаус в Тель-Авиве: в метрополии вымерло, а в провинции осталось.

Очень симпатичные произведения искусства стоят прямо посреди улицы. Девушки вот в цвету

Глокая куздра

И еще такое милое животное (кто это?), сделанное из шин

Тут как раз дождь начал накрапывать (прощай, Столовая гора!). Зашли в кафешку выпить кофе с тортиком. Л. уже который раз западает на название Red Velvet Cake и любит спрашивать: а где ж мы его ели? Это ко мне, уж где мы что ели, не забуду никогда. Первый раз в Бруклине в супере купили, а второй раз в круизе по Аляске. Тут тортик оказался так себе, но капуччино отличный (78 рандов на двоих все удовольствие). К тому же к тортику приложилось общение с местным населением, что в путешествиях чрезвычайно ценно. Вот Глинн и его мама Стелла. Они британского происхождения (британцев тут меньшинство по сравнению с голландцами). Почему мы вообще с Глинном разговорились? Потому что в ответ на наше "мы из Израиля" он перечислил всех наших политических деятелей (включая малоизвестных), сказал, что поддерживал Израиль на протяжении всей его истории, да и сейчас считает нас молодцами, что держимся против всего, что вокруг. Чето мы с Левкой, куда ни приедем, умудряемся выискать большого саппортера Израиля (в Бразилии эту роль играл французский полковник). Поговорили и об истории ЮАР. В 1994 году, когда отменили апартеид, они все были на седьмом небе от счастья, и три года все было ничего, а потом стало хуже, хуже и хуже… Про апартеид в следующих выпусках, если пороху хватит

Ну и все, едем обратно в Кейптаун. Как оно было? Ну интересно. Безусловно, поездка по винной дороге — маст. Только вот насколько живописно это нагорье Боланд? Наверное мы не доехали до живописных мест, ибо таких, к примеру, красивых гор не видели. Видели какие-то, но сильно вдали.

Вернувшись в город, едем централизованно менять деньги в прошлый магазинчик. В автобусе мы с группой товарищей пытались отбиться — но не вышло. И вот мы приезжаем в Кейптаун и видим синее небо! И что ж мы теперь делаем? Мало того что в магазинчик, но потом еще и в большой магазин — покупать брильянты. Я сотоварищи: мы не хотим! Арик: а у нас в программе! Мы: у нас нет в программе!

...Тут мы вытаскиваем свои программы и оказывается, что они у нас разные...

А еще оказывается, что Столовая гора в программе есть ("если позволит погода"), а Сигнальной нет. Хотя уж казалось бы, нет ничего логичней: если Столовая закрыта — ехать на Сигнальную. Каким-то образом (может, благодаря недоразумению с программами?) Сигнальную нам так и быть жалуют. И это ура!

Вот какие волшебные виды с нее открываются

Это Шапиры, наши ветераны. Который раз мы ездим вместе? Да чуть ли не в пятый!

Справа — Львиная голова. На нее, кстати, надо пешком, в отличие от Столовой и Сигнальной

А Столовая так и не откроет личико, облако лежит себе скатертью на столе

А вот так у нас здесь наверху

Вписались в рамку. Правда, головные уборы оставляют желать. Левка без шляпы, потому что шляпу сдувает в момент, а она ему дорога. Я же прихлопнула шляпу капюшоном, по той же причине

Бродят важные цесарки. Цесарка тоже птица хоть куда

А это я случайно щелкнула экзерсис

В общем, Сигнальная гора — классное место. И автобус туристический, кстати, на нее идет. Так что будете в Кейптауне — не пропустите! Особенно если вам не достанется Столовой горы.

По возвращении в гостиницу лезем на крышу на разведку. Ночью обещают какую-то красную луну (это называлось "лунное затмение" - прим. ред.) — а крыша у нас хоть куда (еще один несомненный плюс гостиницы)

Вечером — бесплатный ужин в отеле. На самом деле готовят они вкусно, ничего не скажешь. Ну и вообще с отелем я уже смирилась, нам еще не худший номер достался, а ночью на лифте никто не ездит.

28 сентября 2015

Кто-то дрыхнет как сурок, а кто-то в 4 утра полез на освоенную вчера крышу смотреть красную луну

Л. утверждает, что луна не получилась, но тусовка была что надо. А по-моему — так и луна ничего

А что же наша программа? А вот что: Именно этого, дополнительного дня в Кейптауне недостает стандартным туристическим маршрутам. Кейптаун настолько хорош, что еще один день, проведенный здесь — безусловное благо.

Дааа! Сегодня мы наконец получили полноценную экскурсию по городу. Остальной народ разбрелся кто куда: кто-то поехал на остров Роббен почтить память Манделы, кто-то взял билет на круговой туристический автобус, а наш Миша Дайчман нашел частного гида и кинул клич: кто со мной? Легко набралось 10 человек — как раз на микроавтобус, и за целый день прекрасной экскурсии мы заплатили всего по 35 баксов с носа.

А на Столовой горе с утра — ни облачка! Конечно же, только встретившись с гидом, сразу рванули к подножию фуникулера. Оценили очередь — хм, часа полтора, не меньше

Ждать не имеет смысла, приедем попозже, поехали. В Замок Доброй надежды (то был мыс, а это крепость). Вот наш гид — Юрий Купряшов. Хороший, рекомендую. Его рассказы помогли нам в некоторой степени прочувствовать город, страну, историю.

Замок Доброй Надежды — самое старое колониальное строение в Южной Африке (Л: А местами здорово похоже на Петропавловку)

Здесь находится Военный музей и коллекции предметов антиквариата и живописных полотен старых мастеров, отражающих историю Голландского колониального поселения и английской оккупации с 17 по 19 век.

В 1652 году по заданию Ост-Индской компании голландский торговец Ян ван Рибек основал небольшой форт на побережье Столовой бухты. Главной задачей форта было обеспечение провизией кораблей компании. Позже (1679) его сменила крепость — Замок Доброй Надежды. Сейчас крепость уже не находится на берегу — город отвоевал кусок океана. Если подумать, место Кейптауна суперблатное: пока не прорыли Суэцкий канал, никто не мог его миновать

Посмотрите, какой классный здесь пол. И кстати, заходите время от времени на «фактуры», которые Л. выкладывает в своем журнале.

В крепости полно школьных экскурсий. Вот женский класс — обратите внимание, половина в платочках, половина — без

Вид на город изнутри крепости. Видно, что крепость расположена ниже

Самая старая в Южной Африке церковь Groote Kerk. Юра рассказывал про кафедру забавные вещи: что львы сначала были натурального цвета, но люди их пугались и попросили перекрасить в черный. Подтверждения в сети я, правда, не нашла

Повторяем вчерашний маршрут, но теперь со словами. Вот, к примеру, Ленин — стоим перед ним, и нам рассказывают интересное. Например, что на этой площади был убит последний в Кейптауне бегемот

Через дорогу, на фоне дома в колониальном стиле, виден многоугольный постамент — здесь продавали рабов. Рабочих рук в городе сильно не хватало, поэтому были завезены рабы из других голландских владений — Индонезии, Мадагаскара (жители Малайского квартала - их потомки).

Мраморные кубы — памятник борьбе против сегрегации, рабовладельчества и т.д.

Slave Lodge (Дом рабов). А что это у него на фронтоне?

Кажется, эти ребята тоже прониклись нашей мантрой («Дорогая, выпей немного вина»)

Королева Виктория на фоне здания парламента ЮАР. По сложившейся традиции правительство работает в столице (Претории), а законодательные органы заседают в Кейптауне. Здесь же одна из резиденций президента (основная — в Претории).

Просто домик симпатичный

А вот интересная личность! Ян Христиан Смэтс — южноафриканский государственный и военный деятель, премьер-министр Южно-Африканского Союза с 1919 по 1924 и с 1939 по 1948 год. Философ, один из основателей философского течения современного холизма.

Южная Африка вся соткана из противоречий. И забавно видеть политическую карьеру Смэтса как переплетение таких парадоксов. Вот 1. Смэтс последовательно выступал за расовую сегрегацию и против предоставления равных прав коренным жителям. Однако в 1948 году правительство Смэтса выступило против большинства африканеров, желавших углубления сегрегации и оформления её в систему апартеида. Это привело к поражению на всеобщих выборах.

А это 2. Одним из величайших международных его достижений стала разработка и утверждение устава Лиги Наций. Позднее он призвал к формированию новой международной организации — ООН. Однако в 1946 году правительство Смэтса было решительно осуждено большинством Генеральной Ассамблеи ООН за его дискриминационную расовую политику.

Еще. Смэтс был африканером по происхождению и во второй бурской войне сражался против британцев. Несмотря на это, он ратовал за достойное место Южной Африки в Британской империи и сотрудничал с британцами в течение обеих мировых войн, занимая видные должности (в 1941 стал фельдмаршалом британской армии). Кстати, он был единственным политическим деятелем, который принимал участие в подписании мирных договоров по окончании и Первой, и Второй мировых войн.

Кроме того (тут, правда, без парадоксов), он был другом Хаима Вайцмана (еще до того как тот стал президентом) и оказывал большую поддержку сионизму. Люблю. Оказывается, в Израиле не только несколько улиц, но даже кибуц назван в честь него: Рамат Йоханан.

И вот мы снова в Садах Компании — тейк ту, так сказать

Народные промыслы

Жираф пока игрушечный. Но очень милый

Знаете, что за дерево? Алоэ!

Исторический огород

Миша пытался отнять у белки яблоко (не корысти ради, а посмотреть, что будет), та не дала

А это личность очень даже знаменитая! Сесиль Джон Родс. "Cecil John Rhodes (5 July 1853 — 26 March 1902) was a British imperialist, businessman, mining magnate, and politician in South Africa", — говорит о нем Вики.

Любопытное чтение. Вкратце — пятый сын английского викария приехал в Южную Африку поправить здоровье (кстати, высадился в колонии Наталь — бывшей бурской республике Наталия, Natalia Republiek, сейчас там город Дурбан, мы его не видели). Увлекался сельским хозяйством на братней ферме, переключился удачно и вовремя на добычу алмазов. Там проявилась совокупность качеств, обеспечившая успех — сметка, хватка, быстрая ориентация в технических и политических аспектах дела. Тут заключил союз с конкурентом, там урвал концессию, получил королевскую хартию... В итоге во главе фирмы "Де Бирс", известной нам по пелевинской частушке, практически монополизировал рынок. Стал одним из богатейших людей своего времени. При этом был мечтателем — мечтал провести железную дорогу "Кейптаун — Каир" исключительно по землям британской короны. Много для этого сделал, но не все мечты сбываются. Зато в его честь были названы два государства (точнее, две колонии — Северная и Южная Родезии, сейчас, соответственно, Забмия и Зимбабве) и университет (Университет Родса в Грэхэмстауне). Завещал все свое имущество и земли государству, на них сейчас располагаются, в частности, Кейптаунский университет и ботанический сад Кирстенбош. Благодарные потомки обгадили его статую в университете и добились, что ее убрали — буквально в этом году. Протесты, шумиха, статую перенесли, хорошо не разбили. (Ну и что с Родезиями произошло — мы тоже знаем: народ боролся-боролся за свободы и доборолся.) Еще Родс отучился в Оксфорде, был премьер-министром Капской колонии, слыл гомосексуалистом, подвергся матримониальной атаке польской принцессы Екатерины Радзивилл... Словом, яркая личность.

Кто-то в нашей группе утверждает, что это — пятый клодтов конь

А это Генералиссимус. На совести Л.

И снова детишки разных возрастов в разных униформах

На этом месте мы пришли в музей Южной Африки, и Сова прерывает дозволенные речи, чтоб не утомить читателя, а сама-то уж давно утомилась.